HMS Bellona 74 cannoni inglese da 168 ft.

Oooh Bhe, meno male Luigi !!
Mi hai fatto prendere uno sciopone!! Già mi vedevo con le tenaglie a strappare via il rame!
Grazie comunque

no no tranquillo a volte gli errori di pensiero uno pensa una cosa e ne scrive un altra

Bello Pietro a me piace molto così, con i vari corsi ben in evidenza, ne parlavamo poco tempo fa, cercherò anch'io quell'efetto magari trattando i listelli prima della posa in opera.

Ne approfito e rubo ancora un po' di spazio al tuo topic per riportare all'attenzione un topic con tuoi ottimi interventi, nel caso qulcuno volesse consultare o aggiungere qulcosa in merito, visto che è stato tirato in ballo:

Colori ad olio

Si Marco, in realtà la necessità di evidenziare i segmenti del wale nasce a causa del colore nero, se avessi optato per la sola patinatura non ci sarebbe stata la necessità di "separarli" in quel modo. Col senno del poi avrei certamente realizzato lo smussino tra le tavole prima della posa, come hai giustamente accennato e come ho fatto al tagliamare. Purtroppo il mio Bellona soffre di diversi problemi dovuti alla lunga gestazione e alla mancanza di idee chiare nell' impostazione progettuale. Del resto quando sono partito avevo tre libri e una manciata di nozioni raccolte qua e là, adesso i libri sono più di 60 e ho circa 40 gigabytes di materiale raccolto in rete...
Non mi stancherò mai di ripetere quanto sia importante la documentazione e quanto al contempo, sia importante non fossilizzarsi su quella !!

Piccolo nuovo passo.
Dopo più di un mese di inattività modellistica dovuto al lavoro, sono riuscito a dedicare qualche ora al mio Bellona e ho proseguito con la cavicchiatura dello scafo.
Al momento lo scafo, dopo il continuo colorare e carteggiare, ha un aspetto orribile, ma vi assicuro che è assolutamente liscio, le striature nere che si vedono sono il colore che riempie le crepine del legno... Non vedo l' ora di poterlo ricolorare ! Però così si capiscono meglio alcune cose, tipo la tracciatura dell' ossatura sottostante.
Eccovi qualche immagine.





Queste sono le tracciature cui accennavo sopra, per i cant-frames in sistema è un po' "artigianale", ma funziona!





Ecco come si presenta il lato di dritta dopo l' ultima carteggiatura.
Il colore rimasto tra le tavole mette in evidenza la segmentazione delle stesse e il relativo gioco di incastri.

Dopo aver concluso la cavicchiatura della parte bassa dello scafo...
(come sempre accade in questi casi, si impara a lavoro finito !)





Proseguo con la realizzazione degli scarichi delle pompe a catena.
Comincio col lavorare le "tubature" lignee che dalle vasche di raccolta portano l' acqua di sentina alle murate:
Taglio con misura abbondante 4 quadrelli di legno della giusta sezione e li lavoro con 2 trapani; per chi non lo conoscesse, questo è uno dei "trucchetti" di Philip Reed, molto utile per chi (come il sottoscritto) non possiede un tornio.

Per essere sicuro di non assottigliare troppo il legno, pratico un foro ad una estremità dei quadrelli di diametro pari ai tubetti di rame che userò per rappresentare gli scarichi esterni e inserisco nel mandrino uno spezzone di tubo dello stesso tipo, per sicurezza, posiziono all' interno un tondino di legno per evitare deformazioni.

A questo punto, come accennavo prima, "tornisco" i legni usando i 2 trapani e un platorello abrasivo. Il sistema è mooolto efficente, bisogna stare attenti a non esagerare!



Con la sega alternativa simulo l' inserimento dello scarico alla pompa a catena.
Questo è il risultato ottenuto ( naturalmente è un pezzo riuscito bene !)







A questo punto il "tubo" va adattato all' interno dello scafo... Questo è il primo, con pazienza adesso faccio anche gli altri 3...

Proseguo nell' operazione "scarichi" della nave.
Gli ombrinali sono parti importanti di uno scafo e pure molto evidenti, anche se non bellissime e forse proprio per questo non compaiono spesso nei modelli !
Ho trovato una tabella che indica quantità e dimensione degli stessi sul libro di Goodwin "Sailing Man of War 1650-1850" purtroppo non la posizione; Goodwin stesso dice che purtroppo non ha trovato indicazioni in merito... E se non le ha trovate lui, io ho davvero poche speranze !
Mi sono aiutato allora con quelle riportate sui disegni della Diana (fregata da 38 c.) e della Lenox (3° rango da 70 c.); per la verità entrambe riportano più aperture rispetto quelle indicate nella sopracitata tabella. Ho deciso comunque di rispettarla, a fare qualche altro foro sono sempre in tempo !
Il primo passo è stato confrontare scafo interno ed esterno per non posizionare l' ombrinale in corrispondenza di elementi di rinforzo verticali che ne avrebbero impedito l' eventuale sostituzione e, una volta stabilita la posizione, quotare su disegno in base ad un elemento di riferimento, il lato di un sabordo.



Ho quindi tagliato degli spezzoni di tubetto di rame di dimensioni adeguate, sono solo leggerissimamente più grandi, ma quei pochi decimi saranno compensati dallo spessore del colore, quindi forato lo scafo e incollato i tubetti... Tutto qui ! Il resto è solo lavoro di stucco e carta abrasiva, ma la resa c'è e lo scafo comincia ad assumere l' aspetto che cerco !

Ciao Pietro, anche se intervengo poco volevo farti presente che seguo con attenzione il tuo lavoro e mi piace il risulato che stai ottenendo con questo modello.

Mauro

Grazie Mauro,
Spero ti possano piacere anche i prossimi interventi, specialmente la verniciatura che sarà tutta con colori ad olio... come sulla tartana !!

pietro bollani ha scritto:...
Spero ti possano piacere anche i prossimi interventi, specialmente la verniciatura che sarà tutta con colori ad olio... come sulla tartana !!

Questi colori ad olio danno molte possibilità di sfumature ed invecchiamento, pertanto seguirò molto attentamente le tecniche da te utilizzate.

Mauro

Sono ancora alle prese con la ricerca di una tecnica idonea a far risaltare il lavoro svolto e a conferire ai legni un aspetto "vissuto".
Dopo le prove con colore pieno e patinature sono passato alle "lavature", ovvero l' applicazione di sottili strati di colore molto diluito.
La lavatura ha il pregio di addensarsi nei recessi ( in questo caso le giunzioni tra le tavole del fasciame ) e di rimanere relativamente trasparente sulle superfici.
Dopo tre applicazioni ecco il risultato; ho fatto le foto con la luce del tardo pomeriggio, enfatizza il colore del legno.



In ombra il colore è decisamente nero, in luce traspare molto il colore del legno, alla fine ha un aspetto "catramoso".



E viste da vicino si vedono bene ancora i cavicchi in trasparenza. Considerando che manca ancora l' invecchiamento sono abbastanza soddisfatto... Almeno fino a quando non mi invento qualcos' altro !





Qui a poppa in corrispondenza dell' arcaccia ci vorrà ancora una mano... Ho notato che si fa un po' fatica a capire le reali dimensioni del modello, dalle foto ovviamente, così ci ho appoggiato un dito per raffronto !!

Forse il colore ha ancora troppa trasparenza, (almeno questa è l'impressione dalle foto).

Mauro

Ciao Mauro.
Agli estremi sicuramente è così, il colore molto liquido cola e non ha aderito bene; devo dare almeno un' altra mano, ma devo trovare il modo di bloccare lo scafo in verticale, proprio per compensare la colatura. Per quanto riguarda il centro nave è già diverso. Considera anche che sono in pieno sole; in condizione di luce normale è assolutamente nero, anzi color catrame a causa della mescolanza di nero e terra di Cassel che ho usato.
Adesso credo sia il caso di proseguire e riprendere in un secondo momento la colorazione del "nero" per bilanciarla con gli altri colori. quando sperimento qualcosa di nuovo, mi piace lasciar passare un po' di tempo prima di riprenderla in esame, così riesco ad essere più critico e distaccato. La cosa importante è che il sistema sembra funzionare, anzi a guardarlo stasera sembra che il colore sia ancora più opaco e compatto, probabilmente sta ancora asciugandosi.

Gli Alberi

Con la perdita delle Colonie Americane, in inghilterra mancò la fonte privilegiata di approvvigionamento di grandi conifere per la realizzazione di alberi da nave; le altre fonti di materie prime, scandinavia e paesi baltici, offrivano legname eccellente, ma di diametro relativamente piccolo. Si decise quindi di realizzare i fusi maggiori degli alberi da nave unendo a incastro vari tronchi squadrati, che venivano poi piallati prima a 8, poi a 16 facce e infine levigati a formare la classica forma tronco-conica.
Questi alberi "compositi" si rivelarono ottimi per robustezza ed elasticità.

Dovendo prossimamente fare alcune operazioni all' interno della nave per le quali sarebbe importante avere la posizione degli alberi, ho deciso di realizzare, non un moke-up, ma una versione definitiva. mi sarebbero stati necessari solo l' albero di maestra e il bompresso, ma già che c' ero li ho impostati tutti, ecco come ho realizzato il fuso maggiore di maestra.

Per prima cosa ho composto il fuso incollando tra loro 9 quadrelli di tiglio da mm.5x5, quello che risulterà centrale più corto degli altri, mi servirà per ricavare un "vano" dove andare ad incollare uno spezzone di tondino, sempre di tiglio, da mm.5 che mi servirà per la "tornitura".
Ho usato per il fissaggio la mia solita "colla nera" contribuirà a conferire all' albero il suo aspetto "composito". Qui ci sono sia la maestra che il trinchetto.





Ho quindi, a forma ancora squadrata ricavato due scasse per l' inserimento dei rinforzi laterali chiamati: "Cheeks".

Purtroppo non possiedo un tornio, ma per fortuna col legno si può ovviare !!
Non so però se questa operazione possa essere definita: "tornitura"... Comunque funziona.







Col pialletto ho appiattito leggermente il fronte del tronco per poter istallare il rinforzo frontale chiamato: "Paunch oppure Front-fish" a seconda delle fonti.
Questo elemento appare intorno al 1775; coloro i quali avessero la monografia di Lavery, potranno notare alcune discrepanze con l' alberatura lì raffigurata che è tipica di metà '700. Poichè il mio modello vuole riprendere la nave nelle sue, probabili, apparenze del 1780 ho adattato l' alberatura a quel periodo facendo un po' di ricerca storica.



A questo punto ho cominciato la preparazione dei cheeks tagliando la forma grezza da una piattina di betulla da mm.6

La modellazione dei Cheeks è stata fatta tutta a mano usando nell' ordine coltello, pialletto e coltellino tipo bisturi per le parti più sottili; alla fine una bella carteggiata a grana progressivamente più fine.









Alla fine ecco tutte le componenti dell' albero pronte per la colorazione e il montaggio finale.

Ottimo Pietro!
Un gran bel lavoro......si potrebbero vedere delle immagini meno "chiare",cioè magari senza Flash,in modo da osservare meglio i particolari?

Ciao Rocco

Grazie Rocco per i complimenti... Per le foto, sono già senza flash, quello che si vede è il riflesso della lampada da lavoro.
Cercherò nelle prossime una diversa angolazione.

Dopo una settimana dedicata al montaggio e soprattutto, alle varie prove di colorazione, finalmente riesco a postare le immagini del fuso maggiore di maestra completo.
Al momento è ancora un po' lucido, ma una mano di opacizzante spry dovrebbe aggiustare il tutto.

Vista d' insieme del fronte


Vista d' insieme del retro


Particolare del fronte


Il fianco


Il retro tra i due rinforzi laterali

Un dettaglio dell' incastro tra il rinforzo laterale (cheek) e il rinforzo frontale (Front Fish)


Infine alcune foto del colombiere.

Ciao Pietro, complimentiper il lavoro.
Molto rifinito e dettagliato nei minimi particolari.

Mauro

Ma tu guarda che sei andato a tirar fuori!!!
Ottimo!!!

Ciao Rocco

Grazie ad entrambi !!
Adesso devo solo decidere se conviene o meno montare anche la crocetta della coffa (non la coffa in se, troppo ingombrante) oppure se proseguire col resto dei fusi maggiori e soprattutto col bompresso, che ha una sagoma veramente... Tosta !
Gli alberi mi serviranno tra non molto per definire il loro fissaggio al ponte di batteria e soprattutto la disposizione della trabeazione dell' upper-deck sopra questo.

"Il Gundeck"

Alcune cose ronzano in testa come zanzare ( sarà il periodo ), sta di fatto che quello che piace non è detto possa piacere per sempre e poi scatta una molla che ti porta a fare un lavoro, forse inutile, della durata di tre settimane intere !
La molla, nel mio caso, è stato un' intervista a Peter Goodwin su Shipwright, in cui il curatore del museo Victory dichiara che stanno provvedendo alla sostituzione degli affusti dei cannoni perchè quelli attuali, copiati da un affusto da terraferma, non si adattano bene alla nave in quanto troppo bassi, non in grado di portare le canne alla giusta altezza, cioè il centro esatto del sabordo... ( Urka !! )

Sono andato a rivedere le mie foto e... Accidenti! Anche miei risultano bassi di circa 1 millimetro,
Ora: 1mm. è poca cosa e si può recuperare in molti modi oltretutto nel mio caso, poco o niente si vedrà di questo ponte, ma da tempo rimuginavo sulla sua grossolanità, rispetto lo standard che vorrei tenere; insomma, mi sono ritrovato i libri in mano a ripassare come erano fatti, quasi senza accorgermene, la molla era scattata !
Prima cosa, pare che i ponti di batteria inglesi fossero composti da due tipi di legni, quercia dove serviva maggior robustezza, ovvero sulla linea a centro nave causa tutte le aperture e sui bordi per irrobustire i fianchi. Il resto del tavolato veniva completato con un legno chiamato "Prussian Deal" che altro non è che una specie di abete, in altri testi "Firr".

Ho deciso di rappresentarli usando rispettivamente l'acero e il frassino.
Per prima cosa ho tracciato su vecchio ponte la posizione dei bagli sottostanti:




Quindi ho realizzato il trincarino scavando con una fresa dei quadrelli di tiglio damm.4x4 (andrà colorato, quindi l' essenza è poco importante.





Per fissarlo ho fatto una serie di "impuntili" con travetti avanzati, non saranno una meraviglia, ma funzionano alla grande !