HMS Bellona 74 cannoni inglese da 168 ft.

Ho voluto provare l' effetto di invecchiamento per verificarne la resa sul nero del wale, ma logicamente andrà rifatto a completamento dello scafo per poter avere una resa omogenea... diciamo che questa è solo una prova temporanea.
Certamente il periodo di blocco dei porti durante le Guerre Napoleoniche fu lungo, estenuante e logorante per uomini e mezzi.
Il mio Bellona vorrei rappresentarlo in un periodo appena antecedente, intorno il 1780, ma il problema della manutenzione di un oggetto di legno in mezzo all' acqua salata esiste da che esiste la navigazione per mare... Vorrei riuscire a dare un aspetto realistico al mio modello... Vedremo come andrà a finire !

La ruggine come l'hai fatta? Pittura normale?

Colore a olio, terra di pozzuoli, è ottima per la ruggine fresca, colante.
Tutta la verniciatura è a olio o (il nero) alchidica; per verniciare il legno lo preferisco allo smalto o all' acrilico perchè riesco a "tirarlo" tantissimo e anche lavorando a pennello, lo strato di colore è sottilissimo.

infatti l'olio consente di sfumare.
complimenti vivissimi...tuttavia io preferisco terminare lo scafo esternamente fino all'impavesata prima di passare alla pittura per evitare di portarla  in alcuni punti via con lo sfregamento continuo derivante dalla serie di inevitabili afferramenti manuali cui lo si sottopone man mano che si procede con il fasciame...

Uso i colori ad olio in modellismo ormai da circa trent' anni e li trovo splendidi per patinature e sfumature, ma anche come in questo caso, per le campiture omogenee proprio per la loro naturale morbidezza.
Normalmente dipingo anch'io a modello finito o al massimo per sottoguppi, ma come avrai capito, in questo caso sto compiendo esperimenti. In più, diversamente da quanto avviene con la "Nelson Chequer", questa colorazione segue esattamente i corsi di fasciame tanto che vorrei posare il prossimo corso già precolorato in ocra in modo da avere una demarcazione netta, senza il rischio di sbavature.
Gli eventuali danni alla verniciatura se sono fortunato, contribuiranno all' "invecchiamento" del modello, diversamente... Pennellino e ritocco !

il vantaggio è che una volta assorbito dal legno è pressocchè indelebile.
lo svantaggio è che,se per errore intacchi la superficie del legno,in quel punto salta fuori il colore del legno stesso non trattato e poi ritoccare è molto difficile perchè comunque finisci per scurire anche la superfice non abrasa e la differenza di tono permane.

Si infatti è così.
Sul nero in realtà non è un gran problema, sull' ocra bisognerà stare più attenti; infatti pensavo di ricoprirla o con uno strato trasparente o con una pellicola plastica a bassa adesività... Ma come dicevo la nave deve rispecchiare il vero... e anche i rappezzi di colore fanno parte di questo. Ho studiato e già sperimentato una tecnica un po' particolare per i colori chiari che dovrebbe aiutare molto, anche perchè sfrutta le trasparenze di alcuni colori a olio/alchidici... Questo è il prossimo passo, sui campioni ha funzionato vedremo se avrà fortuna anche sul modello.

il dritto di prua e poppa non va ramato ma va chiodata una lamina di piombo almeno per le costruzioni inglesi

Purtroppo ne' Goodwin ne' Lavery fanno menzione di rivestimenti in piombo che invece so, da questo forum, essere pratica comune delle navi francesi e italiane.
I due autori menzionano solo l' aumento di spessore delle lastre di rame in corrispondenza della ruota di prua, del dritto di poppa e della linea di galleggiamento. Nemmeno nelle monografie delle singole navi ho trovato questo riferimento all' uso di piombo assieme al rame per il rivestimento dello scafo.
Se tu riuscissi, Luigi, a darmi indicazione dei testi che riportano queste informazioni te ne sarei grato.

ho sbagliato a scrivere volevo dire per le costruzioni francesi

Oooh Bhe, meno male Luigi !!
Mi hai fatto prendere uno sciopone!! Già mi vedevo con le tenaglie a strappare via il rame!
Grazie comunque

no no tranquillo a volte gli errori di pensiero uno pensa una cosa e ne scrive un altra

Bello Pietro a me piace molto così, con i vari corsi ben in evidenza, ne parlavamo poco tempo fa, cercherò anch'io quell'efetto magari trattando i listelli prima della posa in opera.

Ne approfito e rubo ancora un po' di spazio al tuo topic per riportare all'attenzione un topic con tuoi ottimi interventi, nel caso qulcuno volesse consultare o aggiungere qulcosa in merito, visto che è stato tirato in ballo:

Colori ad olio

Si Marco, in realtà la necessità di evidenziare i segmenti del wale nasce a causa del colore nero, se avessi optato per la sola patinatura non ci sarebbe stata la necessità di "separarli" in quel modo. Col senno del poi avrei certamente realizzato lo smussino tra le tavole prima della posa, come hai giustamente accennato e come ho fatto al tagliamare. Purtroppo il mio Bellona soffre di diversi problemi dovuti alla lunga gestazione e alla mancanza di idee chiare nell' impostazione progettuale. Del resto quando sono partito avevo tre libri e una manciata di nozioni raccolte qua e là, adesso i libri sono più di 60 e ho circa 40 gigabytes di materiale raccolto in rete...
Non mi stancherò mai di ripetere quanto sia importante la documentazione e quanto al contempo, sia importante non fossilizzarsi su quella !!

Piccolo nuovo passo.
Dopo più di un mese di inattività modellistica dovuto al lavoro, sono riuscito a dedicare qualche ora al mio Bellona e ho proseguito con la cavicchiatura dello scafo.
Al momento lo scafo, dopo il continuo colorare e carteggiare, ha un aspetto orribile, ma vi assicuro che è assolutamente liscio, le striature nere che si vedono sono il colore che riempie le crepine del legno... Non vedo l' ora di poterlo ricolorare ! Però così si capiscono meglio alcune cose, tipo la tracciatura dell' ossatura sottostante.
Eccovi qualche immagine.





Queste sono le tracciature cui accennavo sopra, per i cant-frames in sistema è un po' "artigianale", ma funziona!





Ecco come si presenta il lato di dritta dopo l' ultima carteggiatura.
Il colore rimasto tra le tavole mette in evidenza la segmentazione delle stesse e il relativo gioco di incastri.

Dopo aver concluso la cavicchiatura della parte bassa dello scafo...
(come sempre accade in questi casi, si impara a lavoro finito !)





Proseguo con la realizzazione degli scarichi delle pompe a catena.
Comincio col lavorare le "tubature" lignee che dalle vasche di raccolta portano l' acqua di sentina alle murate:
Taglio con misura abbondante 4 quadrelli di legno della giusta sezione e li lavoro con 2 trapani; per chi non lo conoscesse, questo è uno dei "trucchetti" di Philip Reed, molto utile per chi (come il sottoscritto) non possiede un tornio.

Per essere sicuro di non assottigliare troppo il legno, pratico un foro ad una estremità dei quadrelli di diametro pari ai tubetti di rame che userò per rappresentare gli scarichi esterni e inserisco nel mandrino uno spezzone di tubo dello stesso tipo, per sicurezza, posiziono all' interno un tondino di legno per evitare deformazioni.

A questo punto, come accennavo prima, "tornisco" i legni usando i 2 trapani e un platorello abrasivo. Il sistema è mooolto efficente, bisogna stare attenti a non esagerare!



Con la sega alternativa simulo l' inserimento dello scarico alla pompa a catena.
Questo è il risultato ottenuto ( naturalmente è un pezzo riuscito bene !)







A questo punto il "tubo" va adattato all' interno dello scafo... Questo è il primo, con pazienza adesso faccio anche gli altri 3...

Proseguo nell' operazione "scarichi" della nave.
Gli ombrinali sono parti importanti di uno scafo e pure molto evidenti, anche se non bellissime e forse proprio per questo non compaiono spesso nei modelli !
Ho trovato una tabella che indica quantità e dimensione degli stessi sul libro di Goodwin "Sailing Man of War 1650-1850" purtroppo non la posizione; Goodwin stesso dice che purtroppo non ha trovato indicazioni in merito... E se non le ha trovate lui, io ho davvero poche speranze !
Mi sono aiutato allora con quelle riportate sui disegni della Diana (fregata da 38 c.) e della Lenox (3° rango da 70 c.); per la verità entrambe riportano più aperture rispetto quelle indicate nella sopracitata tabella. Ho deciso comunque di rispettarla, a fare qualche altro foro sono sempre in tempo !
Il primo passo è stato confrontare scafo interno ed esterno per non posizionare l' ombrinale in corrispondenza di elementi di rinforzo verticali che ne avrebbero impedito l' eventuale sostituzione e, una volta stabilita la posizione, quotare su disegno in base ad un elemento di riferimento, il lato di un sabordo.



Ho quindi tagliato degli spezzoni di tubetto di rame di dimensioni adeguate, sono solo leggerissimamente più grandi, ma quei pochi decimi saranno compensati dallo spessore del colore, quindi forato lo scafo e incollato i tubetti... Tutto qui ! Il resto è solo lavoro di stucco e carta abrasiva, ma la resa c'è e lo scafo comincia ad assumere l' aspetto che cerco !

Ciao Pietro, anche se intervengo poco volevo farti presente che seguo con attenzione il tuo lavoro e mi piace il risulato che stai ottenendo con questo modello.

Mauro

Grazie Mauro,
Spero ti possano piacere anche i prossimi interventi, specialmente la verniciatura che sarà tutta con colori ad olio... come sulla tartana !!

pietro bollani ha scritto:...
Spero ti possano piacere anche i prossimi interventi, specialmente la verniciatura che sarà tutta con colori ad olio... come sulla tartana !!

Questi colori ad olio danno molte possibilità di sfumature ed invecchiamento, pertanto seguirò molto attentamente le tecniche da te utilizzate.

Mauro

Sono ancora alle prese con la ricerca di una tecnica idonea a far risaltare il lavoro svolto e a conferire ai legni un aspetto "vissuto".
Dopo le prove con colore pieno e patinature sono passato alle "lavature", ovvero l' applicazione di sottili strati di colore molto diluito.
La lavatura ha il pregio di addensarsi nei recessi ( in questo caso le giunzioni tra le tavole del fasciame ) e di rimanere relativamente trasparente sulle superfici.
Dopo tre applicazioni ecco il risultato; ho fatto le foto con la luce del tardo pomeriggio, enfatizza il colore del legno.



In ombra il colore è decisamente nero, in luce traspare molto il colore del legno, alla fine ha un aspetto "catramoso".



E viste da vicino si vedono bene ancora i cavicchi in trasparenza. Considerando che manca ancora l' invecchiamento sono abbastanza soddisfatto... Almeno fino a quando non mi invento qualcos' altro !





Qui a poppa in corrispondenza dell' arcaccia ci vorrà ancora una mano... Ho notato che si fa un po' fatica a capire le reali dimensioni del modello, dalle foto ovviamente, così ci ho appoggiato un dito per raffronto !!

Forse il colore ha ancora troppa trasparenza, (almeno questa è l'impressione dalle foto).

Mauro

Ciao Mauro.
Agli estremi sicuramente è così, il colore molto liquido cola e non ha aderito bene; devo dare almeno un' altra mano, ma devo trovare il modo di bloccare lo scafo in verticale, proprio per compensare la colatura. Per quanto riguarda il centro nave è già diverso. Considera anche che sono in pieno sole; in condizione di luce normale è assolutamente nero, anzi color catrame a causa della mescolanza di nero e terra di Cassel che ho usato.
Adesso credo sia il caso di proseguire e riprendere in un secondo momento la colorazione del "nero" per bilanciarla con gli altri colori. quando sperimento qualcosa di nuovo, mi piace lasciar passare un po' di tempo prima di riprenderla in esame, così riesco ad essere più critico e distaccato. La cosa importante è che il sistema sembra funzionare, anzi a guardarlo stasera sembra che il colore sia ancora più opaco e compatto, probabilmente sta ancora asciugandosi.

Gli Alberi

Con la perdita delle Colonie Americane, in inghilterra mancò la fonte privilegiata di approvvigionamento di grandi conifere per la realizzazione di alberi da nave; le altre fonti di materie prime, scandinavia e paesi baltici, offrivano legname eccellente, ma di diametro relativamente piccolo. Si decise quindi di realizzare i fusi maggiori degli alberi da nave unendo a incastro vari tronchi squadrati, che venivano poi piallati prima a 8, poi a 16 facce e infine levigati a formare la classica forma tronco-conica.
Questi alberi "compositi" si rivelarono ottimi per robustezza ed elasticità.

Dovendo prossimamente fare alcune operazioni all' interno della nave per le quali sarebbe importante avere la posizione degli alberi, ho deciso di realizzare, non un moke-up, ma una versione definitiva. mi sarebbero stati necessari solo l' albero di maestra e il bompresso, ma già che c' ero li ho impostati tutti, ecco come ho realizzato il fuso maggiore di maestra.

Per prima cosa ho composto il fuso incollando tra loro 9 quadrelli di tiglio da mm.5x5, quello che risulterà centrale più corto degli altri, mi servirà per ricavare un "vano" dove andare ad incollare uno spezzone di tondino, sempre di tiglio, da mm.5 che mi servirà per la "tornitura".
Ho usato per il fissaggio la mia solita "colla nera" contribuirà a conferire all' albero il suo aspetto "composito". Qui ci sono sia la maestra che il trinchetto.





Ho quindi, a forma ancora squadrata ricavato due scasse per l' inserimento dei rinforzi laterali chiamati: "Cheeks".