costruzione di goletta, liberamente ispirata a piroscafo cannoniera del XIX secolo

Salute Giulio.

hai scritto:
"cerco di fare un po' di ordine in quello che scrivi e in quello che so. E in quello che non so.
Come ho già detto, non ho mai visto un verricello da vicino, ma da quello che intuisco è un servo che avvolge un cavo se lo stick lo porti (ad esempio) avanti. se lo riporti al centro immagino che torni alla posizione iniziale. Se lo porti indietro immagino che lo svolge. Il tutto con dei fine-corsa come avviene per un servo normale, solo che qui non si tratta di un angolo ma di un certo numero di giri.
Come per tutti i canali immagino tu possa impostare il centro e i due fine-corsa che invece dell'angolo imposta la quantità di cavo avvolto o svolto.
Si fosse trattato di una squadretta avrei detto "usa l'altro braccio", ma non è così."

Tutto esatto. Hai capito tutto meglio e prima di me, anche se non li hai sotto mano.
Aggiungo che, inizialmente, ho lasciato lavorare i verricelli con l'impostazione che ho trovato di default e quindi con trimmer al centro.
Ho lasciato il trimmer al centro perchè pensavo fosse la cosa più logica; Non mi aspettavo che lavorasse in avvolgimento e in svolgimento anche con il trimmer a fine corsa. Credevo non si potesse fare perchè avevo in mente l'esc che, in questa condizione (con il trimmer a fine corsa), manderà il motore  o solo avanti o solo indietro. Solo per caso, a furia di fare prove ho scoperto che, invece, per il verricello il funziomanento è diverso e cioè: anche con il trimmer a fine corsa è in grado di ricevere il comando inverso e quindi di avvolgere e svolgere. Questa è stata la chiave di volta.

hai scritto:
In tutti i manuali di tutti i radiocomandi c'è scritto a lettere cubitali: "ACCENDERE PRIMA LA TRASMITTENTE E POI LA RICEVENTE. PER SPEGNERE FARE IL CONTRARIO" (Cioè spegni prima la ricevente e poi la trasmittente).
Da quello che ho detto prima questo si può capire: se dai corrente ai servi senza il segnale mandato dalla trasmittente, non hai alcun controllo sul cavo del segnale, e il servo può anche rompersi. Devi prendere questa abitudine.

Verissimo, perciò devo ricordarmi di farlo, anche perchè ora il servo era libero e non ha fatto danni meccanici (spero nemmeno elettrici) ma con il tondino d'acciaio che collega il timone una torsione senza fine sarebbe un disastro.


hai scritto:
"C'è poi il tuo ultimo post di cui lo confesso che "forse" ho capito. Sembra che i due verricelli vadano in sincrono. Ma è il punto centrale che è diverso. Soprattutto non riesco a capire come tu possa risolvere spostando il trimmer (se l'uno si centra si sposta l'altro e viceversa)"

Questa spiegazione è nella prima parte del presente messaggio, però ricapitolo e cerco di spiegarmi meglio:

Avevo inizialmente fatto lavorare tutti i canali con l'impostazione di default, cioè con il trimmer al centro, compreso il canale tre che ho dedicato ai due  verricelli. Questa impostazione ha comportato il cattivo funzionamento del sistema, in particolare per il verricello di poppa che non andava mai in sintonia con l'altro (invece molto più regolare anche con il trimmer al centro).
Vedere un cacciavite (appeso al filo tirato dal verricello) che saliva e uno che scendeva nonostante il comando fosse lo stesso, mi ha fatto venire molti dubbi e una serie di supposizioni sbagliate fra cui quella del senso di rotazione inverso. In realtà, con il trimmer al centro, il verricello di poppa, anche mettendo lo stick tutto in su, prima saliva un pò e poi scendeva (non so spiegarmelo però è documentato da un video).
Inoltre col trimmer al centro nessuno dei due verricelli si fermava mai del tutto ma continuavano a "digrignare i denti". Ciò mi ha spinto a mettere la leva del canale tre con trigger a fine corsa.
Come ho detto poc'anzi, anche con il trimmer a fine corsa il winch è in grado di ricevere il comando inverso e quindi di avvolgere e svolgere.


hai scritto:
E qui torniamo alla mia osservazione originale. Io non conosco il tuo radiocomando, ma immagino abbia le funzioni di mix che potrebbero risolvere questo e altri problemi.
Almeno sul mio radiocomando a 7 canali per gli aerei il mix era "manuale", adesso immagino sia esclusivamente elettronico.
Per fare un esempio mettiamo che utilizzi il canale 2 e 4 per i due verricelli, di cui il canale 2 è comandato dallo stick.
I due canali possono essere settati indipendentemente per quanto riguarda il punto centrale, i finecorsa e il reverse (e questo già risolverebbe un po' di cosine). Poi puoi dirgli: "quando agisci sul canale 2 (lo stick) fai muovere anche il canale 4" Gli puoi dire anche di quanto in proporzione: esempio li fai muovere con la stessa percentuale, oppure il canale 4 solo il 50% di quello che fa il canale 2. Immagino che potrebbe essere molto utile comandare in questo modo, per fare un esempio, fiocco e randa che magari hanno leve diverse.


Questa cosa è fantastica mi stai  aprendo un mondo, sarei tentato di mandarti il pdf del manuale del Turnigy 9x, ma chiederei troppo.
Questa cosa non l'ho mai fatta e non so come si fa ma mi piacerebbe impararla.
Ti invito, quando avrai tempo e voglia, a creare una guida come quelle esemplari che fa Marco CantieriModelli Navali, sulle nozioni basilari dei radiocomandi e tutto quello che hai appreso. Sarebbe di un'utilità unica e indedita in questo  forum.
.

Alessandro,
ti ha già risposto ampiamente Giulio, volevo soltanto aggiungere alcune informazioni per darti certezza di quello che ha detto.
Se tu ti vai a leggere il manuale della tua radio questo è in italiano a pagina 33 troverai la descrizione delle impostazioni dei Flaperoni (FLAP MIX - WING) che è proprio la funzione che ti serve poiché ti permette di miscelare un servo per ogni alettone (i tuoi due verricelli) e può essere comandato singolarmente o insieme entrambi gli alettoni ovvero entrambi i verricelli si potranno muovere giù insieme o viceversa, ricorda poi in aggiunta con la funzione E. POINT (end point limite servo) pag. 32 consente di regolare elettronicamente il movimento di ogni servo.
Questa regolazione si applica a entrambe le direzioni della leva (rocchetto). Consente a un campo di regolazione da -120% a correzione del +120%.
In pratica fai quello che vuoi tarato al millimetro ...

Grazie mille Marco per il manuale in italiano, ci voleva proprio, e per tutte le preziose informazioni.

cantierimodellinavali ha scritto:Alessandro,
ricorda poi in aggiunta con la funzione E. POINT (end point limite servo) pag. 32 consente di regolare elettronicamente il movimento di ogni servo.
Questa regolazione si applica a entrambe le direzioni della leva (rocchetto). Consente a un campo di regolazione da -120% a correzione del +120%.
In pratica fai quello che vuoi tarato al millimetro ...

La funzione di miscelazione, che non conoscevo affatto prima che "parlassi" con voi è molto interessante e andrò a guardarla anche se ora non mi serve, invece questa funzione E.POINT dovrò studiarmela bene e penso proprio che sarà essenziale per regolare il tratto di trecciato da avvolgere e svolgere. Spero di riuscirci.

Intanto che leggo il manuale intendo procedere così: sto finendo il timone, ma senza posizionarlo definitivamente perchè devo dipingerlo prima. Prova statica  in acqua; Poi finisco gli incastri dei ponti senza ancora incollarli; incollo l'incintone appena prendo il listello giusto; disegno la linea di galleggiamento e coloro la parte superiore ad essa quando avrò il colore adatto; prova di tutti i comandi e limitazione del tratto di escursione del verricello (con boma innestato).

Alessandro,
 tra tutte le infinite impostazioni, miscelazioni e regolazioni possibili che ti offrono le modalità aereo ed hely non hai limiti,
sicuramente troverai la combinazione che fà al  caso tuo.

Marco,
ti sei dimostrato ancora una volta impagabile nell'aiuto che riesci a dare ai tuoi colleghi modellisti, tra l'altro a 360 gradi.

Per Alessandro, mi fa piacere che hai scoperto l'utilità del manuale di istruzioni del radiocomando e come hai detto credo ti si aprirà un mondo.
Faccio solo un esempio, che sembra non c'entri nulla con le barche, ma è significativo per dirti cosa possono fare i radiocomandi moderni.
Fino a qualche tempo fa mi divertivo con modelli di auto da corsa scala 1:5. Dei bestioni di 10 Kg e con un motore benzina da 25 cc e 20.000 giri.
Per rosicchiare in gara un paio di decimi a giro ai concorrenti, una delle regolazioni fondamentali era quella dei freni.
Come nella auto vere i freni posteriori non devono mai bloccare, altrimenti vai in testacoda. Ma anche quelli anteriori non devono bloccare, non vai in testacoda ma allunghi gli spazi di frenata.
In pratica puoi settare accuratamente la radio in modo da miscelare i due canali distinti per i freni anteriori e posteriori, considerando che quelli anteriori devono sopportare circa l'80% della frenata, regolando al millimetro i fine-corsa.
(Tra l'altro il radiocomando può abilitare anche l'ABS in frenata ed l'antislittamento in partenza, ma come tutti i veri piloti in competizione avevo disabilitato queste funzioni   )

Giulio Meo Colombo ha scritto:
In pratica puoi settare accuratamente la radio in modo da miscelare i due canali distinti per i freni anteriori e posteriori, considerando che quelli anteriori devono sopportare circa l'80% della frenata, regolando al millimetro i fine-corsa.
(Tra l'altro il radiocomando può abilitare anche l'ABS in frenata ed l'antislittamento in partenza, ma come tutti i veri piloti in competizione avevo disabilitato queste funzioni   )

Ti sei divertito eh? Ora sei più contemplativo? ah ah ah

Ho letto la parte sull'E.POINT che poi vorrò provare seguendo la scaletta che mi sono prefissato, non capisco che significa: "non abusare di questa funzione può rovinare i servi..." Che intende per abusarne? Come faccio a non abusarne?

Giulio,
mare, cielo, terra ... hai costruito e pilotato di tutto!
con il prossimo modello ormai devi andare oltre
più su nel cielo
più sotto nella terra
più sotto nel mare

chissà perché ma l'ultima la vedo più fattibile ...

Ecco qualche aggiornamento.

Ho perso tempo in lavori dispersivi e poco fotogenici.
Un po’ di casino per il timone, ne ho rovinati tre di quelli stampati in 3d ma uno è passabile e uno di riserva anche se un po’ malconcio. Ho trovato il sistema per inserirlo ed eventualmente rimuoverlo.
Foto e filmati una volta completo.

Definite dunque posizioni di verricelli e servocomandi, ho trovato la soluzione anche per la ricevente, quindi ormai tutto ha il suo posto, un po’ seguendo il progetto iniziale ma molto risolvendo le problematiche man mano che si presentavano, e si presentavano sempre.


Quello che mi ha preso molto tempo è stata la definizione dei passaggi del trecciato per comandare i due boma.
I rinvii sono completi: ho optato per piccoli anelli (occhielli a vite opportunamente prolungato su un tondino di ottone ad L.) tranne in un caso in cui il trecciato passa fra due tondini di ottone, il tutto senza leve, quindi il rapporto di “accorciamento” sarà 1:1.
Con l’aiuto di alcune foto cercherò di far capire come sarà, salvo poi aggiornarlo con i ponti chiusi e poi con le vele di prova.

Intanto ecco alcuni degli occhielli relativi al verricello di prua indicati dalle frecce rosse. In questo caso i supporti in legno sui quali sono fissati gli anelli sono amovibili.





nel link di seguito riportato ecco come si smontano il supporto del verricello di prua e i rinvii ; alla fine, nei fori vengono inseriti i fermi. Le inquadrature lasciano a desiderare perchè una mano era impegnata a tenere fermo il cellulare e guardavo un pò lo schermo e un pò che cosa dovevo fare:

https://www.youtube.com/watch?v=UWIuihORU74

Questo invece è l'unico rinvio che usa due tondini di ottone sui quali scorre il trecciato invece che l'anello. E' stato di recente abbandonato (nei prossimi post sphiegherò perchè) e i tondini, per risparmaire peso, potranno essere asportati semplicemente sfilandoli.

Sperando che possa essere utile a chi inizia come me senza pregresse esperienze il dinamico a vela, non da competizione ma bensì di riproduzione storica, faccio un breve resoconto sui sistemi che ho valutato.

Il primo che mi è venuto in mente è questo: Punto fisso sull’estremità del boma o li vicino, da li la manovra corrente (linea rossa sul disegno 3d), che nel mio caso è un trecciato da pesca per le carpe, passa direttamente all’interno della nave attraverso un piccolo foro sul ponte, poi passa per due o più anelli, a seconda del caso per finire nel rocchetto del verricello.
Dalle immagini si vede uno schema di massima.



Tale sistema però ha suscitato, a suo tempo, perplessità e dubbi circa il suo buon funzionamento ad alcuni esperti di modellismo a vela da competizione, che mi  indicarono altri sistemi.
Non avendo avuto, sempre a suo tempo, altri riscontri informativi, alla fine ho optato per questo:
Il punto di scotta (il punto fisso) è sul ponte e non sul boma, da qui il trecciato passa verso l’estremità del boma stesso attraverso più anelli, fino a giungere all’altra estremità. E’ qui che, attraverso un piccolo foro sul ponte entra nella nave e tramite altri anelli giunge al rocchetto.

nell'immagine sottostante in linea di massima si può vedere la manovra corrente (linea turchese) tutta rilasciata per un andatura di poppa:



nell'immagine sosttostante sempre in linea di massima la manovra corrente è tutta ritirata per andatura di bolina.

Solo successivamente, ho notato sia in alcuni video sia di persona, che la prima idea non era così balzana.
Qualcuno l’aveva già usata, in particolare in un negozio di modellismo ho visto un veliero rc con il sistema che volevo adottare io. Eccone alcune foto.



Come potete notare il punto fisso è sul boma e il foro d'ingresso nel ponte è proprio li sotto



Ormai cambiare mi seccava un po’ e ho continuato sul secondo sistema, sebbene il passaggio sotto il boma di una manovra corrente, per quanto sottile e poco invasiva andava ad inficiare il realismo complessivo.
Quando avevo quasi terminato i punti amovibili di rinvio  ecco li che ho notato un aspetto che mi ha indotto a ritornare sul primo sistema.

Se non sono stato chiaro fatemi le domande, capisco di non essere stato chiaro io nell'esposizione, ma non è tanto facile, comunque le foto successive dovrebbero fra capire un pò meglio.

Per quanto sia mia intenzione creare dei buchi piccolissimi sul ponte in modo che possa entrare la minima quantità di acqua possibile e non certo enormi come quelli del veliero in vendita di cui ho mostrato due foto nel precedente post, il secondo buco, quello in prossimità dell'abero di maestra ha iniziato a preoccuparmi.

Li sotto c'è il motore elettrico.

Lo so, avrei dovuto prevederlo prima in fase di progetto ma, inizialmente, il foro sul ponte non doveva essere li.
E perchè non ho messo il motore qualche centimetro più dietro col  vantaggio ulteriore di avere un asse più corto? Per non appoppare troppo la nave ma soprattutto perchè non mi sono reso conto in tempo del pericolo.

E' mia intenzione fare dei buchi in cui passerà giusto giusto il trecciato. Inoltre ho in mente altri accorgimenti per non far entrare acqua nella stiva. Tuttavia qualche goccia potrebbe sempre entrare. In qualsiasi punto del modello RC un pò d'acqua non crea problemi (su questo ho fatto esperienza diretta ai limiti dell'affondamento) ma uno stillicidio diretto sul motore a spazzole non mi piace proprio per niente.

A questo punto ho dovuto rivedere il tutto e ritornare sui miei passi.

Alla fine ho deciso di fare così: il boma dell'albero di maestra verrà comandato con il sistema che avevo in mente fin dall'inizio, il primo fra quelli che ho decritto nei post precedenti. Il punto fisso del trecciato sarà perciò sul boma e non sul ponte. In questo modo il foro di entrata non sarà sopra il motore ma molto distante.

la seguente foto illustra il passaggio del trecciato; al posto della mano che tira c'è il rocchetto del verricello.



nella seguente immagine la linea gialla indica il punto di avvolgimento, la freccia rossa indica  il punto in cui ci sarà il foro sul ponte (il cerchietto già presente non c'entra niente perchè è la losca del timone) e la freccia azzurra mostra il punto fisso della manovra corrente/trecciato che è sul boma.



Con questo sistema ho dovuto aggiungere altri due rinvii a poppa (uno dei due è di riserva e non verrà utilizzato) che però non ho potuto creare amovibili.

Ecco i rinvii interessati alla manovra. Quello a sinistra non evidenziato dalla freccia gialla era parte del precedente sistema e può essere asportato essendo il suo supporto ad incastro.

Per quanto concerne la situazione a prua, ho lasciato come era in quanto il foro vicino al trinchetto non mi crea particolari problemi.
Perciò il sistema sarà quello che le seguenti immagini mostrano:




Nella foto precedente le frecce di colore rosso indicano gli anelli di rinvio sul boma, il cerchio giallo indica grosso modo dove verrà collocato il punto di scotta (il punto fisso) sul ponte; la freccia blu indica il foro d'ingresso sul ponte; le frecce viola indicano i rinvii sotto il ponte.


le frecce rosse mostrano tutti i rinvii che interessano i due fiocchi.

Ricapitolando, la linea gialla e la linea rossa sulla foto sotto, mostrano il percorso parziale del trecciato.


In ogni caso per il controllo del boma del trinchetto ho inserito altri due rinvii su supporti fissi e non amovibili per poter cambiare sistema anche ad opera finita e adottare quello della maestra per entrambi. Tutto ciò con lo scotto dell'aumento di peso. Inoltre il tutto può essere modificato, anche ad opera completa, con un solo winch.

Nei prossimi post metterò le foto e le spiegazioni di come intendo creare i coperchi amovibili.

Per chi avesse avuto la pazienza di leggere, consideri che questi non sono nè gi unici nè i migliori sistemi, ce ne sono tanti ma molti li ho scoperti solo successivamente e troppo tardi. Ad esempio quello della Valdivia della Robbe, oppure questo:
https://www.youtube.com/watch?v=601iP7YPyQA
Questo simpatico "ragazzo" mostra un sistema funzionante e consolidato, infatti ne ha fatte navigare tante e navigano molto bene.
Nei suoi video si vede come muove le vele a seconda delle andature e un pò si intuisce come ha collegato le manovre.
Per i fiocchi quasi tutti i velisti RC utilizzano il falso boma che a me non piace per niente però.

Ciao,
ho tentato di seguire i tuoi ragionamenti e i tuoi esperimenti. Non avendo mai realizzato un modello a vela ti confesso che ho avuto le mie difficoltà ma l'argomento mi interessa.
In particolare non ho ben capito, quando laschi una vela, a fare in modo che il boma venga tirato verso l'esterno, non sono riuscito a vedere il passaggio del tirante dalla parte opposta. (Nella realtà è il vento a fare questo lavoro)
Ho visto anche il video e mi sembra che il "simpatico ragazzo" sia un vero professionista sia della meccanica che dei nodi: nodo savoia, gassa d'amante, ecc. e il tutto con pulegge e, nel caso di passaggio nei tubicini, una opportuna svasatura "a tromba".
In realtà era un'osservazione che avrei voluto farti. Infatti mi sembra che quando la treccia passa nei tubicini, tra l'alto non allineata con questi, la treccia sfreghi contro il bordo del tubicino stesso. Ma forse mi sbaglio.
Sempre parlando di tubicini, un'altra cosa che mi era venuta in mente è questa; se temi che possa entrare acqua in navigazione dai fori per far passare la treccia, invece di un semplice foro perchè non usi un tubicino che sporga dal ponte? in questo caso è veramente difficile far entrare acqua a meno che il ponte non sia sommerso. Ma a questo punto hai già fatto naufragio
Infine:
Parlando di zavorra, una volta hai detto che le riproduzioni a vela naviganti hanno questo problema di stabilità dovuto alla mancanza di una pesante deriva che sporga dalla ciglia. Come hai affrontato questo problema?
In ogni caso complimenti per l'inventiva e l'impegno che ci metti a risolvere in proprio i problemi.
E buon divertimento!

Alessandro,
assentarsi qualche giorno significa poi leggere per ore ...
in tutto il tuo grande lavoro inteso dallo studio alla realizzazione una cosa mi dà un pò di perplessità;
tu hai fatto numerose parti da "asporto" come se dovessi poi ri-smontare tutto,
questo è un ottimo esercizio mentale ma a me sembra che sia troppo spinto,
arrivare a poter togliere anellini e tubicini mi sembra eccessivo anche perchè così facendo oltre che a complicarti la vita
aumenti in modo non indifferente pesi non controllabili.
L'unica cosa che posso immaginare è che fai tutto questo per la manutenzione.
Per quanto riguarda i tubicini sono daccordo con Giulio, le estremità ingresso/uscita devono essere svasate ed avere un invito a "tromba"
altrimenti rischi di dover sostituire il trecciato in tempi brevi.
A protezione del motore invece potresti pensare ad un semplice carterino di forma adeguata che funge a mò di tettoia,
ingressi trecciato sul ponte a rischio ingresso acqua potresti prevedere una micromembrana in gomma sottile e flessibile non forata ma con tagli a triangolo.
Ottimo lavoro d'ingegneria!
Buon prosieguo

Giulio Meo Colombo ha scritto:
ho tentato di seguire i tuoi ragionamenti e i tuoi esperimenti. Non avendo mai realizzato un modello a vela ti confesso che ho avuto le mie difficoltà ma l'argomento mi interessa.

Ero quasi sicuro che molti aspetti fossero rimasti lacunosi e non molto chiari, quindi ti ringrazio per avere espresso le tue perplessità. Anzi, dal momento che da solo non riesco a individuare quali sono i passi più ostici, ti invito a sviscerare ulteriormente tutti gli argomenti.
Questo al netto di tanti errori di battitura che dovrei correggere editando alcuni messaggi.
Intanto rispondo a quelle che hai già inserito in questo post.

Hai scritto:
In particolare non ho ben capito, quando laschi una vela, a fare in modo che il boma venga tirato verso l'esterno, non sono riuscito a vedere il passaggio del tirante dalla parte opposta. (Nella realtà è il vento a fare questo lavoro)

Ti posso dire, quasi con assoluta certezza, che, nelle imbarcazioni vere, il boma viene “lascato” o “cazzato” solo da una manovra corrente (una per ogni lato), non serve una manovra che faccia il contrario, insomma un “tirante”. Lo stesso discorso vale per il fiocco (o più comunemente il genoa) che viene comandato dalla scotta di sinistra o di dritta, a seconda della provenienza del vento. Quando si comanda la scotta di un lato, quella dell’altro lato è lasciata libera ed è ininfluente. Il comando di una scotta consiste semplicemente nel tirarla verso di se avvolgendola su un winch oppure rilasciarla.
Per semplicità consideriamo una classica imbarcazione da diporto con un solo albero e due vele: fiocco/genoa e la randa. Questo esempio può adattarsi abbastanza bene ad un’alberatura come la mia, infatti cambia poco: i fiocchi e le rande sono due invece che una per ogni tipologia. La randa del tipo Marconi (o anche detta Bermuda), cioè a triangolo, impiegata nelle moderne imbarcazioni, pare sia la geometria più efficiente fra quelle che usano un boma; essa può essere paragonata al sistema randa e controranda che ho io sulla goletta. Insomma è come se dovessi governare due rande Marconi e due fiocchi.
Come hai detto tu stesso è il vento a fare tutto il resto. Partiamo dalle andature portanti che sono le più facili da visualizzare. Con il vento in poppa o al lasco la vela è spinta in avanti e la scotta la tiene impedendole di andare troppo avanti. Con il vento in poppa il boma, visto dall’alto, forma con l’asse longitudinale della nave un angolo di 90° o quasi. E’ chiaro che in questa andatura la scotta viene rilasciata al massimo consentito. Man mano che si passa alle altre andature con un angolo di incidenza del vento che varia, la scotta deve essere "cazz-ata" fino al massimo possibile nell’andatura di bolina, in cui l’angolo fra boma e asse longitudinale della nave è il più stretto e la manovra è “accorciata” al massimo.
Breve parentesi: l’andatura di poppa (o a fil di ruota), oltre che la più difficile da gestire e la più “pericolosa” per i cambi di “mure” repentini e non comandati del boma, non è assolutamente la più veloce e vantaggiosa. L’andatura più veloce è quella al lasco, perché è portante e tutte le vele sono interessate dal vento mentre nella poppa le vele più arretrare “sgonfiano” quelle davanti. Anche se poi la maggior sensazione di velocità si ha con l’andatura di bolina in quanto si somma il vento di avanzamento e quello reale.
Quando si cambia “mure” il boma passa da un lato all’altro  da solo grazie all’azione del vento e della posizione dell’imbarcazione. Le due scotte vengono subito regolate. Nel modello RC non ho due scotte ma solo una. Non è l’ideale perché è una semplificazione.
Non dico sulla mia, ma su altri modelli l’ho visto funzionare. I dubbi e i problemi rimangono, sono anch’io curioso di vedere come va a finire. Nel peggiore dei casi sarà un banco di prova per il prossimo modello  a vela.

Hai scritto:
Ho visto anche il video e mi sembra che il "simpatico ragazzo" sia un vero professionista sia della meccanica che dei nodi: nodo savoia, gassa d'amante, ecc. e il tutto con pulegge e, nel caso di passaggio nei tubicini, una opportuna svasatura "a tromba".

Si è uno forte. Ma a parte i nodi, che si imparano facilmente, sa il fatto suo. Da quanto ho capito per il compromesso fra riproduzione fedele e funzionalità, la sua bilancia interiore pende nettamente a favore della funzionalità. Sennò non vedremo il mini orsetto a comandare la barra del timone, e altri dettagli come i rinvii a vista sul ponte, ecc. ecc.
Per quanto riguarda il sistema con un verricello che mostra nel video, credo di aver capito che adotti questa “filosofia”: non usa il rocchetto per avvolgere direttamente la cordicella ma fa in modo che essa scorra lungo un circuito di rinvii. Su di essa un certo numero di scotte può essere connesso e tirato tramite nodi a occhiello.

Hai scritto:
In realtà era un'osservazione che avrei voluto farti. Infatti mi sembra che quando la treccia passa nei tubicini, tra l'alto non allineata con questi, la treccia sfreghi contro il bordo del tubicino stesso. Ma forse mi sbaglio.

Se ti riferisci ai tubicini di ottone nella foto del primo messaggio, in effetti  sono stato poco chiaro. Li il trecciato non passa dentro ma fra di loro, provenendo da sopra. Arrivando dal buco sul ponte passa fra di loro e va verso il primo anello. Comunque il sistema è in disuso perché il foro sta sopra il motore a spazzola.

Hai scritto:
Sempre parlando di tubicini, un'altra cosa che mi era venuta in mente è questa; se temi che possa entrare acqua in navigazione dai fori per far passare la treccia, invece di un semplice foro perchè non usi un tubicino che sporga dal ponte? in questo caso è veramente difficile far entrare acqua a meno che il ponte non sia sommerso. Ma a questo punto hai già fatto naufragio


Il tubicino che sporge è un ottimo sistema ma è troppo evidente e “brutto” per una riproduzione.
Quello mio, in realtà non è un semplice foro. Ma un tubicino da un millimetro di ottone (oblò per navi in scala uno ad un miliardo ah ah ah) inserito un tondino di legno, a sua volta inserito in un buco dello stesso diametro sul ponte.
In questo modo c’entra giusto giusto il trecciato. Certo, se decido di aumentarne il diametro del trecciato è un problema.

Hai scritto:
Parlando di zavorra, una volta hai detto che le riproduzioni a vela naviganti hanno questo problema di stabilità dovuto alla mancanza di una pesante deriva che sporga dalla ciglia. Come hai affrontato questo problema?


Questo lo dissi nel topic sulla stabilità “zavorra dei modelli RC” aperto da Idea. Lo ricopio testualmente:
La zavorra non andrà messa nel modo tradizionale ma nel seguente: Tagliare la chiglia sotto lo scafo e sostituirla con analogo pezzo di lega pesante (esempio comune ottone) poi rivestita in legno o verniciata. Ad esempio, se si asporta un quadrello 8 x 8 mm lungo 60 cm, se ne può trovare facilmente uno in ottone da avvitare e nascondere alla perfezione.

Alle prove in vasca vedremo. Pensa non ho paura di quelle ora, ma mi trema la mano a fare  i buchi per le cubie.

Hai scritto:
In ogni caso complimenti per l'inventiva e l'impegno che ci metti a risolvere in proprio i problemi.

Grazie spero che continui a verificare tutti i passaggi. Se non funzionerà pazienza, come già detto,  sarà un test utile per quelli successivi, se invece dovesse funzionare tutto, sarà di aiuto a chi vorrà intraprendere una cosa analoga senza disegni o progetti già consolidati.

cantierimodellinavali ha scritto:Alessandro,
in tutto il tuo grande lavoro inteso dallo studio alla realizzazione una cosa mi dà un pò di perplessità;
tu hai fatto numerose parti da "asporto" come se dovessi poi ri-smontare tutto,
questo è un ottimo esercizio mentale ma a me sembra che sia troppo spinto,
arrivare a poter togliere anellini e tubicini mi sembra eccessivo anche perchè così facendo oltre che a complicarti la vita
aumenti in modo non indifferente pesi non controllabili.
L'unica cosa che posso immaginare è che fai tutto questo per la manutenzione.
Buon prosieguo

Ho probabilmente esagerato pensando che il tondino di ottone sul quale è saldato l'anello (che costituisce il rinvio) potesse col tempo spezzarsi perchè sollecitato nei due sensi. Per questo li ho addirittura rinforzati. Ho pensato che se si fosse spezzato, poter sfilare il supporto mi avrebbe consentito di sostituirlo.
Ora mi rendo conto di aver esagerato.

hai scritto:
Per quanto riguarda i tubicini sono daccordo con Giulio, le estremità ingresso/uscita devono essere svasate ed avere un invito a "tromba"
altrimenti rischi di dover sostituire il trecciato in tempi brevi.

Ho risposto a Giulio. Avevo scritto la risposta prima di leggere il tuo messaggio.

hai scritto:
A protezione del motore invece potresti pensare ad un semplice carterino di forma adeguata che funge a mò di tettoia,
ingressi trecciato sul ponte a rischio ingresso acqua potresti prevedere una micromembrana in gomma sottile e flessibile non forata ma con tagli a triangolo.

Grazie. Se per qualche motivo il secondo sistema ritornasse in auge anche sulla randa di maestra, adotterò questo sistema del carterino. Il secondo non mi è tanto chiaro invece.

hai scritto:
Ottimo lavoro d'ingegneria!

GRAZIE!!!

Ecco il percorso del trecciato sui tondini. Se volete vi dirò anche perchè ho rinunciato alle carrucole per i rinvii.

Alessandro ha scritto:Ti posso dire, quasi con assoluta certezza, che, nelle imbarcazioni vere, il boma viene “lascato” o “cazzato” solo da una manovra corrente (una per ogni lato), non serve una manovra che faccia il contrario, insomma un “tirante”. Lo stesso discorso vale per il fiocco (o più comunemente il genoa) che viene comandato dalla scotta di sinistra o di dritta, a seconda della provenienza del vento. Quando si comanda la scotta di un lato, quella dell’altro lato è lasciata libera ed è ininfluente. Il comando di una scotta consiste semplicemente nel tirarla verso di se avvolgendola su un winch oppure rilasciarla.

Grazie delle varie spiegazioni sulle andature, ma anche se di modelli a vela non ne capisco nulla (adesso anche grazie a te sto imparando qualcosa) di imbarcazioni reali me la cavavo abbastanza bene, sono stato felice possessore di due derive senza contare i giri sulle barche di amici. (A proposito, fiocco e genoa non sono la stessa cosa. Credo proprio che tu usi un fiocco. Un genoa penso che impiccerebbe non poco sul modello cambiando mura).
La mia domanda sul "tirante" dalla parte opposta non si riferiva alle imbarcazioni reali ma proprio sui modelli. Nelle foto che hai mostrato non sono riuscito a capire bene che percorso fa la treccia collegata al verricello. O per meglio dire: mi sembra di aver capito che una volta uscita dal famoso foro sul ponte, passa per degli occhielli lungo il boma, ne fuoriesce all'estremità e poi si va a fissare sul ponte. Per il fiocco immagino che esca da un unico foro sul ponte collocato sulla mezzeria e va a fissarsi all'estremità della base del fiocco.
Correggimi se sbaglio.
Ma dentro al modello cosa succede?
Se mollo la scotta mettiamo del fiocco collegata alla puleggia del verricello e c'è abbastanza vento da tenerla in tensione tutto bene. Ma se il vento non la tende, o se cala, o se sbagli manovra e vai all'orza e perdi il vento, cosa succede alla treccia non più tesa?

Scusa Giulio, inizialmente avevo dato per scontato che conoscessi le basi della vela. Era giusta la mia impressione, complimenti sei poliedrico. Tutta la spiegazione del mio primo messaggio è del tutto superflua per te, questo è chiaro.
Sul discorso Genoa, certo è  diverso dal fiocco, infatti ho scritto "o più comunemente"  perchè nelle imbarcazioni da diporto c'è quasi sempre il genoa (che ha la bugna a poppavia dell'albero) e non un fiocco. Nel modello RC saranno fiocchi. Hai fatto bene a precisare, evidentemente sarei stato frainteso da tutti quelli che leggeranno dopo.

Per il resto hai centrato nuovamente un problema esiziale che mi ero posto anch'io. Il percorso comunque è giusto per quanto riguarda il primo sistema, quello del trinchetto.
Ma i due boma saranno in grado di tirare fuori dalla stiva il trecciato e srotorarlo dal rocchetto (al cui corrispondente verricello verrà comunque dato il giusto comando con la ricevente) ? Si incattiverà all'interno ?
Non so rispondere a queste domande purtoppo. Tutti i sistemi che avevo immaginato per "aiutare" il boma non sembrano risolutivi. Perciò ho solo sperato che funzionerà come funzionano gli altri modelli RC senza elementi essenziali presenti (che non ho nominato per non incasinare ulteriormente il discorso) nei modelli reali . Anche Robbe Valdivia e il "ragazzo Sail Tails" sfruttano solo il vento mi pare di aver capito.
A questo punto ti posso dire che un altro problema che non sono riuscito a definire completamente è il secondo fiocco quello più a proravia e che si sovrappone al primo (diciamo una trinchettina). E' un bel casino farlo scavallare quando si cambia mure. Dai filmati non riesco mai a vedere bene come fanno gli altri. Per il momento l'idea è un occhiello rotondo di ottone in cui scorrerà il trecciato messo sulla bugna. I fori dei fiocchi sono due e i trecciati si uniranno dentro.
Non ho ancora illustrato il percorso dei fiocchi, tutte le immagini di riferiscono ai boma.

Giulio, ho dimenticato di dirti un cosa importante rispondendo alla domanda sulla stabilità.
In fase di progetto il disegno delle ordinate e la distribuzione dei pesi erano già improntati alla stabilità di peso. Senza dilungarmi troppo su quello che sono e quello che non sono riuscito a fare con il 3d per non annoiarti inutilmente con cose già dette, ti posso dire che l'ultima prova  che feci in vasca con il motore e le batterie in posizione (nessun servo)  la nave era stabile e, sebbene debole, aveva già una coppia raddrizzante.
Il metodo della chiglia, servirà per avere ancora più margine in considerazione di tutto il resto ancora da mettere come gli alberi e le vele.

Ecco come intendo risolvere il problema dei coperchi sul ponte. Il metodo Giulio/Marco è efficacissimo ma io non ho sovrastrutture per poterlo mettere a frutto, nè i paiolati o gli eventuali osterrigi saranno abbastanza grandi per lo scopo, perciò continuerò con l'idea iniziale come da progetto salvo alcuni cambiamenti.

L'idea è quella di posizionare un ponte con aperture più piccole al quale si sovrappone un ponte con aperture più grandi in modo da creare uno scalino sul quale potrà poggiare il coperchio.
Come si può vedere da queste immagini:

in questa foto si può vedere il ponte sottostante (parte posteriore) sul quale andrà posizionato l'altro per creare lo scalino:


qui c'è uno schema di massima:



in questa immagine invece si può vedere lo scalino sul quale poggerà il coperchio. La freccia gialla è relativa al ponte con aperture più larghe e la freccia rossa al ponte con le aperture più piccole.
In questo caso ci sarà una modifica: non tre aperture e tre coperchi ma una sola. Verrà aperto solo nel caso in cui fosse necessario accedere ad uno di questi componenti: Motore, asse, verricello di poppa, servo del timone, timone.



Questo sistema non potrà garantire una tenuta se non con l'uso di viti. Per le viti ho già posizionato dei piccoli supporti tasselli di legno. Le viti serviranno solo a tenere i coperchi ben premuti sul ponte, non dovrano supportare grossi sforzi.

Intanto sto dipingendo lo scafo dalla linea di galeggiamento in su, ma i colori che ho comprato non mi soddisfano per niente. Fra i blu matt della humbrol non c'è nessuno veramente scuro come dico io. Per il momento sto passando il 104 (oxford blue), ma è troppo vivo e poco scuro. Il 230 (pru blu) da più sul grigio ma non è più scuro.

Alessandro,
per i coperchi ok, prevedi però anche una guarnizione in gomma, esistono in commercio fogli anche piuttosto sottili,
per il fissaggio invece io non mi affiderei troppo sulle viti a legno che si vanno a serrare sui blocchetti
perché con il tempo togli/metti/togli la filettatura sul blocchetto cede,
in alternativa incastonerei nei blocchetti degli inserti filettati per serrare poi con viti metriche.
Se i toni dei colori non ti soddisfano puoi anche mescolarli per arrivare a quello che vuoi