costruzione di goletta, liberamente ispirata a piroscafo cannoniera del XIX secolo

Ora devo mettere la controranda.

Senza canestrelli il sistema è abbastanza chiaro e comprensibile: quello confrontato con Marco tornava.

I canestrelli mi fanno però molto comodo, perchè mi tengono il lato di inferitura bene in posizione e questo è essenziale per un modello navigante, sennò rischio di avere una vela inutile o peggio controproducente.

D'altro canto controrande inferite con i canestrelli le ho viste in tantissimi disegni ma non riesco proprio a capire come facevano a toglierle.
Ho capito che potevano semplicemente raccoglierle e lasciarle li in alto, ma a voi sembra possibile che per levarle proprio, uno si doveva arrampicare lassù, non essendovi altro modo?

Mentre stavo per applicare i canestrelli alla controranda, ero intenzionato a mandare un messaggio con il computo totale di tutte le manovre correnti, in modo da farmi correggere eventuali errori, dal numero totale delle caviglie ai sistemi di rinvio (ghie semplici, doppie, paranchi semplici, doppi, ecc. ecc.).

Invece ho preso la drastica decisione che mi proiettera' indietro di almeno due mesi di lavoro e, perdippiu', con esiti incerti perché posso fare danni.

Rifaccio completamente sartie e griselle, tutte.

Non perché non sono soddisfatto di come sono venute, anzi mi piacciono e mi sembrano precise.
Il motivo è che devo spostare il parasartie più indietro e perciò sartie e griselle vanno rifatte.

Alessandro,
fare e disfare fa parte del gioco, credo ognuno di noi lo abbia fatto, io ad esempio credo che me lo porterò dietro per sempre,
ci sarà sempre un pezzo costruito che non ti soddisfa, più acquisisci conoscenze e più l'asticella del "ben fatto" si alza (non ho volutamente dire perfezione).
I due mesi indietro considerali come ulteriori esperienze aggiunte al tuo bagaglio.
Buon prosieguo di cantiere!

Grazie del sostegno Marco, hai detto bene.
Posterò anche le foto del WIP al contrario e qualche domanda sulle nuove fasi.

Ecco le fasi di distruzione:







Ho cercato di fare meno danni possibili sia per togliere i chiodini sia per tagliare i parasartie.

Sono riuscito a tagliarli bene, in modo da poterli recuperare, ma la verniciatura ha subito seri danni.

Non mi è bastato staccare una tavoletta incollata allo scafo, ho dovuto effettuare un taglio.
Il taglio dei parasartie non è stato per niente semplice perchè questi pezzi li ho attaccati direttamente al ponte e non allo scafo, quindi penetravano all'interno di spazi già predisposti. In questo modo erano veramente resistenti; impossibile staccarli a mano facendo leva.

Il rettangolo chiaro, contornato di marrone, che si vede in foto, è la parte del pezzo rimasta all'interno dopo il taglio.


Anche se già l'ho accennato in vari post, spiego perchè ho tolto le sartie e le griselle, ricominciando un lavoro lunghissimo e complicato.

Quando ho disegnato il modello, usando un programma di modellazione 3d (Rhinoceros), ho pensato soprattutto alla funzionalità dinamica, cioè ad aspetti legati alla navigazione radiocomandata, senza curare i dettagli della "abbellimento statico".
Nel posizionare le sartie maggiori ho perciò immaginato quale potesse essere il movimento del boma e, per non fermarlo troppo in anticipo, pensando all'andatura di poppa in cui il boma va a formare l'angolo maggiore con la linea longitudinale della nave, ho segnato una posizione che ritenevo idonea.
Solo dopo aver visto centinaia di disegni e foto di navi ho constatato senza ombra di dubbio che, anche a scapito di una massima libertà di movimento del boma, anche accettando una forte limitazione dell'escursione del boma, il parasartie e di conseguenza le sartie erano posizionate tutte a poppavia del fuso di riferimento; al massimo la prima poteva essere in linea o leggermente avanti, in ogni caso sicuramente molto più indietro di come le avevo posizionate io.
All'inizio mi è sembrato strano che limitassero così marcatamente il movimento del boma, eppure è così, quantomeno nelle navi di quel periodo. Oggi le sartie, pur rimanendo indietro, sono di meno e meno ingombrati, cosicchè il boma è molto più libero di formare un angolo di quasi 90 gradi con la linea longitudinale della nave.
Mi sono spiegato questa disposizione col fatto che la priorità era data alla stabilità degli alberi lungo l'asse longitudinale. Le sartie, infatti, agendo in contrapposizione fra loro forniscono la stabilità laterale all'albero ma, essendo messe a poppavia del medesimo, lavorando in opposizione agli stralli forniscono anche stabilità longitudinale.

Alessandro,
certo è una scocciatura rifare tutto questo lavoro ma alla fine ne vale la pena.
I parasartie attaccati direttamente al ponte è stata una bella idea ai fini della robustezza, adesso invece con questo nuovo posizionamento come intendi fare?
Buon prosieguo di cantiere

cantierimodellinavali ha scritto:
I parasartie attaccati direttamente al ponte è stata una bella idea ai fini della robustezza,

Si, potevo sollevare tutto il modello prendendola per i parasartie senza problemi.

cantierimodellinavali ha scritto:
adesso invece con questo nuovo posizionamento come intendi fare?

Sto usando gli stessi, "rimessi" in sesto. Ho accettato il compromesso velocità-accuratezza, stavolta a favore della velocità. Si può accettare, magari giudicherete voi stessi.
Inizialmente avevo pensato di rifare daccapo parasartie landre e bigotte.

Li accattecherò con il cianoacrilato. L'unico punto di forza sono perni sottili di legno, tre per ogni parasartia, ma più per un corretto allineamento che per robustezza, alla quale, comunque, contribuiscono un pò.

Riparto da qui, da quel messaggio del 21 dicembre 2021:

Mentre stavo per applicare i canestrelli alla controranda, ero intenzionato a mandare un messaggio con il computo totale di tutte le manovre correnti, in modo da farmi correggere eventuali errori, dal numero totale delle caviglie ai sistemi di rinvio (ghie semplici, doppie, paranchi semplici, doppi, ecc. ecc.).
Invece ho preso la drastica decisione che mi proiettera' indietro di almeno due mesi di lavoro e, perdippiu', con esiti incerti perché posso fare danni.
Rifaccio completamente sartie e griselle, tutte.
Non perché non sono soddisfatto di come sono venute, anzi mi piacciono e mi sembrano precise.
Il motivo è che devo spostare il parasartie più indietro e perciò sartie e griselle vanno rifatte.


Ho pensato di inserire e organizzare le manovre correnti, secondo lo schema seguente, considerando che sulle pazienze ci sono dodici caviglie, e l'albero ha anche due gallocce.






Scusate, ma solo lo scafo e le ordinate sono progettate tramite il software 3d, il resto è tutto frutto di appunti e schizzi successivi presi man mano grazie a informazioni di provenienza eterogenea.
Mi devo immaginare come funzionassero realmente, leggendo qui e li e vedendo qualche video. Le tecniche degli attuali sloop da diporto sono poco utili perchè molto semplici, soprattutto in confronto agli armi aurici antichi. L'ideale sarebbe compiere un'esperienza vacanza a bordo di una ''Tall Ship'' o parlare con una persona che le conosce bene.

Sulle caviglie della pazienza del trinchetto e sulle gallocce a piè d'albero, andranno le seguenti manovre:
1. Drizza di picco (randa)
2. Drizza di penna (randa)
3. Amantiglio del boma. (qualcuno dice che erano due, ma solo se c'erano i lazy jack e non è il caso delle cannoniere classe Unadilla)
4. Imbroglio di penna (randa)
5. Imbroglio di gola (randa)
6. Imbroglio di sotto (randa)
7. Drizza di penna (controranda)
8. Manovra sull'angolo di mura dx (controranda)
9. Manovra sull'angolo di mura sx (controranda)
10. Manovra sull'angolo di bugna (controranda)
11. Drizza del fiocco
12. Drizza della Trinchettina
13. Imbroglio della controranda
14. Caricabasso

Sulle caviglie della pazienza della maestra andranno le seguenti manovre:

1. Drizza di picco (randa)
2. Drizza di penna (randa)
3. Amantiglio del boma. (qualcuno dice che erano due, ma solo se c'erano i lazy jack e non è questo il caso delle cannoniere classe Unadilla)
4. Imbroglio di penna (randa)
5. Imbroglio di gola (randa)
6. Imbroglio di sotto (randa)
7. Drizza di penna (controranda)
8. Manovra sull'angolo di mura dx (controranda)
9. Manovra sull'angolo di mura sx (controranda)
10. Manovra sull'angolo di bugna (controranda)
11. Imbroglio della controranda
12. Caricabasso

Le altre manovre, come: le scotte, gli ostini, eventuali sartie volanti (che però non ho visto mai sulle litografie della classe Unadilla) ecc. ecc. verranno fissate sulle cavigliere all'interno dell'impavesata.


Quindi dopo aver rifatto completamente parasartie, sartie e griselle, canestrelli ecc.ecc. siamo a questo punto:







Non fatevi ingannare dall'inquadratura, le sarie sono tutte in linea / poppavia dell'albero.

Una domanda sugli imbrogli di randa.

Credo che, nelle navi antiche, per non far prendere vento alla randa si potesse scegliere una soluzione meno drastica, rispetto a quella di far scendere il picco sul boma e cioè quella di "imbrogliarla". In pratica raccogliendola verso l'albero e verso il picco con delle apposite manovre, lasciando le drizze nella loro posizione. Forse per una questione di velocità. Considerando che una procedura è più definitiva ma più laboriosa, l'altra più veloce e temporanea.

Non so perché potesse scegliersi questa soluzione, non so se veniva fatta solo a nave ormeggiata o anche in navigazione, magari quando il vento aumentava troppo. In quest’ultimo caso, se non sbaglio, si “terzarolava” la vela offrendo man mano meno superficie.
Mi limito a delle ipotesi perchè non ho mai fatto nè visto fare questo tipo di manovre nelle navi antiche con armo aurico e quelle moderne da diporto sono molto più semplici.
Stando al disegno di pag. 341 del libro del Curti, ma anche a quello postato da Marco Cantieri-Modelli-Navali nel messaggio del 16.06.2022, sembra che l'imbroglio parta da un bordo della vela, precisamente sulla balumina (o caduta poppiera) più o meno in alto a seconda che si tratti di un imbroglio di penna, di gola o di sotto.



e il testo del medesimo libro lo conferma:




In questo modo però la vela verrebbe, al massimo, piegata in due e non raccolta “imbrogliata” vicino all’albero.
Ci ho pensato molto e l’unico modo che mi è sembrato funzionale per raccogliere una vela utilizzando una cima è quello di non fissare un capo di essa sulla balumina ma di farlo sul lato opposto a quello dove c’è il bozzello di rinvio. Su un occhiello della balumina la manovra dovrà semplicemente scorrere. In tal modo, una volta raccolta tutta la manovra, la vela, almeno in quel punto, risulterà attaccata al fuso o al picco.

Ho fatto una simulazione con un fazzoletto e la cosa mi ha convinto, ma ero ancora molto in dubbio proprio perché i libri riportano invece un altro sistema, poi però ho trovato questa immagine.




E’ tratta dalla pagina  116   del   libro "Il modellista navale" di Luciano Santoro.

Come si può notare l’imbroglio è rappresentato da una linea continua davanti alla vela e da una tratteggiata che significa che non una parte non è visibile perché sta dietro.

Voi che cosa ne pensate?
Mi tendo conto che una domanda del genere possa sembrare strana. In effetti un modellista che costruisce una nave in scala cerca di riprodurre più fedelmente possibile un particolare qualsiasi senza doversi per forza chiedere come funzionava precisamente.

Inserisco qualche aggiornamento:





per chi fosse curioso può vedere questo breve filmato:

https://www.youtube.com/watch?v=8PNKM_8eLTo


I successivi passi consisteranno in:

• fare cavigliere sull'impavesata;
  verniciare tutta l'opera morta per impermeabilizzare;
  colorare di nero i tiranti del fumaiolo;
  camuffare con cordame, secchi, palle di cannone, ecc. ecc. i coperchi delle viti e renderli amovibili con un sistema ancora in fase di studio;
  

effettuare prova statica in acqua con batterie inserite
effettuare prove elettriche per il comando delle vele

a questo punto, se tutto va bene, anche se la cannoniera non è completata si può fare un primo varo al lago e testarne le capacità di navigazione radiocomandata a motore e a vela.


se tutto ha funzionato si può completare il modello con le altre manovre correnti rimanenti, le scialuppe e i cannoni.

Devo dividere i vari aggiornamenti di diversi post perchè riguardano aspetti e problematiche differenti.


Come potrete vedere dai video e dalle foto, per il discorso "modellismo statico", ho messo in atto il proposito del precedente messaggio:


   fare cavigliere sull'impavesata;
   verniciare tutta l'opera morta per impermeabilizzare;
   colorare di nero i tiranti del fumaiolo;
   

Per finire il modello dal punto di vista statico, mi mancano alcune manovre come le ostine, le scotte, ecc. ecc. le scialuppe, i cannoni, la chiesuola, la campanella, ecc. ecc.

Come già detto, intendo finirle dopo un primo varo di test, al lago.

Per coprire i coperchi delle viti sto usando le cassette delle palle di cannone, il cordame e altri espedienti come i secchi e qualcos'altro che, per ora, non mi viene in mente.


COPERTURE CON PALLE DI CANNONE

Considerando gli affusti di cui sono già in possesso, palline da 3 mm di diametro dovrebbero andare bene, perciò, pensando a una fila da quattro palle, la relativa piramide sarà di trenta palline (4x4 +3x3 + 2x2 +1 = 30) per un totale di 240 palline (visto che i cannoni sono otto) che non sarà facile reperire.

Ciò non mi impedisce di predisporre già le cassette e valutare se il sistema è efficiente, salvo poi riempirle di palle a formare la piramide quando le avrò.

Dal punto di vista della coerenza storica ho visto foto della guerra di secessione americana in cui accatastavano, in alcuni casi, le palle ancora a quel modo.

Le cassette sono di circa 12 mm di lato e sono dotate di chiodini (ingrassati) in modo che possano essere messe e tolte al piacimento dal ponte. La loro superficie è tale che possono coprire i coperchi delle viti.



come potete notare ci sono due fori (ingrassati) sul ponte in prossimità del coperchietto che è tenuto li con un pò di nastro trasparente.

La cassetta è fatta così:



Una volta posizionata sul ponte va a premere il coperchio impedendogli di andare via.

ne ho fatte sette, una è di riserva.

Ne servono sei,

copertura con cordame


Ho notato che spesso il cordame veniva arrotolato a spirale.

Questo cerchio di cavo di ormeggio, o altro tipo di cordame, mi consente di nascondere e tenere in posizione al tempo stesso  alcuni coperchi delle viti.
Per mantenere i chiodini di incastro ho usato un foglio di plastica trasparente sotto la spirale:




le frecce rosse indicano il chiodino e il foro dove esso verrà inserito.

Lasciando, almeno per il momento, ad un pò di nastro trasparente e al grasso il compito di impedire all'acqua di raggiungere le viti, vi aggiorno sui progressi di modellismo dinamico.


DISLOCAMENTO TEORICO - DISLOCAMENTO ALLO STATO ATTUALE - TEST PRATICI


Il primo problema, se vi ricordate, era di farla galleggiare.

Il volume immerso, calcolato in relazione alla linea di galleggiamento disegnata mi imponeva di rimanere sotto i 5 kg peso circa.

Come potete vedere in questo video di youtube, sebbene il modello non sia completo, la superficie dell'acqua è ancora di pochissimo sotto la linea di galleggiamento, l'importante è non superarla.

https://www.youtube.com/watch?v=isghAPGK3Tc


All'interno ci sono due batterie al piombo AGM di circa  700 grammi l'una di peso.





ASSETTO LONGITUDINALE

https://www.youtube.com/watch?v=EJqYVRW2ctc


il modello non aveva ancora le cassette e le cavigliere.




Questo è il dislocamento reale allo stato attuale con vele asciutte:








qui si possono vedere le cavigliere e le cassette.

STABILITA' LATERALE - CAPACITA' DI RADDRIZZARSI

Come ho già avuto modo di spiegare, in fase di progetto, per il quale ho usato il software Rhinoceros, volevo calcolare precisamente dove fosse il centro di carena (in assetto stabile) e il baricentro del modello, in modo da farli capitare uno sopra e l'altro sotto, al fine di ottenere la stabilità di peso.
Per motivi che non ho ancora compreso, il volume disegnato non si è chiuso perfettamente (purtroppo non sono riusciti a risolvere il problema nemmeno degli esperti che fanno lezioni su YouTube ai quali mandai il file), pertanto sebbene sia riuscito a disegnare senza problemi tutte le ordinate e la chiglia non ho avuto molte delle informazioni che volevo.
Tutto quello che ho fatto per abbassare il baricentro l'ho fatto senza poter mai conoscere dove stesse, comunque visto che in soldoni bisogna abbassare il baricentro il più possibile, ho proceduto così:
Tutti i pezzi essenziali di peso rilevante, come: il motore elettrico, le batterie al piombo tipo AGM, la trasmissione in ottone e alluminio, i verricelli, il servo del timone, ecc. li ho collocati in un spazio progettato più in  basso che si può.
Tutto quello che era sopra la linea di galleggiamento ho cercato di farlo col materiale più leggero possibile.
Infine (attenzione perché questo "trucchetto" è determinante), conoscendo quanto peso potevo ancora mettere a bordo senza che si abbassasse la linea di galleggiamento che avevo disegnato, ho sostituito la chiglia in legno con un quadrello di ottone rivestito di listelli di mogano in modo che non si vedesse nulla.
Tutti questi accorgimenti mi hanno consentito di avere una buona spinta raddrizzante (chissà forse anche una stabilità di peso e non solo di forma) nei limiti del dislocamento massimo prefissato di 5 kg peso e di non mettere quelle bruttissime pinne con bulbo sotto lo scafo.

Nel video che si può vedere seguendo questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=3YnGEF-qoG8
E' chiaro che la capacità di raddrizzamento è ancora molto forte e sono convinto che può sostenere bene venti abbastanza "vivaci" al traverso; infatti, nonostante gli alberi siano quasi orizzontali, il modello riesce a tornare in posizione, peraltro in maniera molto veloce.

Alessandro,
direi che tutto il progetto è andato ottimamente, i test sono risultati più che soddisfacenti.
Ottimo lavoro

cantierimodellinavali ha scritto:Alessandro,
direi che tutto il progetto è andato ottimamente, i test sono risultati più che soddisfacenti.
Ottimo lavoro

Grazie Marco, ho eseguito ulteriori test che ora illustrerò, magari oltrechè da mio promemoria potranno essere utili a qualcun'altro che vorrà cimentarsi in un modello simile.

Al riguardo voglio infatti dare un avvertimento a chi volesse mettere in acqua e radiocomandare delle riproduzioni a vela: prendete con le molle i consigli di chi fa modellismo dinamico a vela puro. Vi daranno molte informazioni sbagliate, chiaramente in buona fede per carità, ma vi faranno sbagliare .

Loro sono abituati a ragionare su modelli creati appositamente per la navigazione a vela, spesso competitiva, e non sono avvezzi ad uscire da certi modelli, schemi e standard ormai consolidati.
Allo stato attuale, oltre al mio progetto (che deve però essere completato e superare ulteriori test), l'unico che può far scuola è la Valdivia della Robbe, venduta in kit. Purtroppo uscì dopo che avevo già disegnato la mia e non potei usufruire di preziosissime informazioni fin dalle battute iniziali.

PROVA MOTORE E TIMONE

Una volta verificato l'assetto longitudinale (modificabile con la posizone delle batterie), il dislocamento e la stabilità laterale, ho voluto testare la propulsione motore-elica e il timone, in acqua.

La spinta era rilevante e il timone rispondeva bene sul flusso dell'elica (logicamente andrà testato senza che l'elica giri).

Il motore così potente non mi serve per una navigazione realistica che, in assenza di vento, dovrà essere lenta, ma per far rientrare il modello in caso di necessità, qualora non si riesca a manovrare con vento forte.
Il timone dovrà riuscire a far virare o abbattere anche senza il movimento dell'elica; ciò non è affatto scontato perchè l'elica crea un flusso diretto sul timone che permette al modello di ruotare anche da fermo o quasi sul suo punto di rotazione. Questo test non è possibile effettuarlo in una vasca da bagno.

La prova anzidetta mi rassicurava, al cento per cento, sull'affidabilità del modello RC controllato da motore, elica e timone, ma ancora non sapevo come reagivano le vele al vento.


PROVA FUNZIONALITA' DELLE VELE

La prova che potete vedere in questi due video :

https://youtu.be/r_-i5S2L6pc?si=xTlmCkaZG3IWNitH

https://youtu.be/3afGNksfE2E?si=z-o3m7PQjsNrc5Uo


mi ha rassicurato perchè, nonostante il ventilatore fosse molto debole e potesse investire un solo albero alla volta, il modello si spostava in avanti.
Come si può vedere il flusso d'aria è verso poppa a circa 45 gradi e non da dietro, perciò può navigare di bolina.
Posso affermare che le vele sono funzionali e non solo per belllezza.

Alessandro,
i link non funzionano ...

cantierimodellinavali ha scritto:Alessandro,
i link non funzionano ...

Solo gli ultimi due o anche quelli precedenti?

Ora si vedono?

Alessandro,
si erano gli ultimi due, adesso si vedono

Grazie Marco!