BOUNTY 1:46 - NUOVO CANTIERE CON VASCELLO DA CONTINUARE/MIGLIORARE

 

Ciao a tutti, ecco le immagini del Bounty 1/46 "Scotennato". Ho optato per la levigatura/estirpazione del 2° fasciame. In realtà il lavoro è stato mooolto laborioso e le ore a disposizione non sono tante: mi sono accorto che questo modello ha dei gravi problemi strutturali (le ordinate aimè le ho montate storte, non avevo fatto l'angolo di quartabuono, forse erano pure di dimensioni non troppo precise, i blocchetti di riempimento non erano a mio avviso sufficienti), così ho utilizzato in modo molto spinto la carta vetrata e lo stucco per cercare di dare una linea decente allo scafo. Come si può vedere le parti chiare erano i dossi (ovviamente in corrispondenza delle ordinate storte o grandi che ho dovuto abradere fino a affinare molto anche il primo fasciame), le parti più scure erano gli avvallamenti (tappati con stucco). Per la levigatura ho attaccato carta vetrata di varie grane ad un blocchetto di circa 15 cm di lunghezza e larghezza circa 10 cm in modo tale da rendere più continuo e lineare lo scafo.





Devo prendere la mano anche con Paint! Si vede male, ma la falsa chiglia è imbarcata, è normale oppure no?
La parte terminale del castello di poppa degrada leggermente? E' normale?







Alzo zero e fuoco, mi raccomando!!!
Ogni contributo è ben accolto.
Per il secondo fasciame ho preso listelli in mogano da 0,5x5 mm

Ciao Lory l'importante di questo hobby e' riconoscere i propri errori e non fermarsi perchè con il tempo si aggiusta tutto.Quello che ti e' successo e' capitato a tutti anche ai grandi modellisti.
Per quanto riguarda la ghiglia cerca di recuperare quando andrai a montare la falsa ghiglia per il resto le forme sembrano accettabili.Senti magari il consiglio di chi e' piu' esperto quando andrai a posare il secondo fasciame perche' con tutto quello stucco forse ci vuole una colla particolare
ti saluto Geppo

Ciao a tutti.
Mi rifaccio vivo dopo 4 anni con la murata di destra rimessa a nuovo.
Avrei molte domande da fare, ma voglio procedere un pò alla volta; per questo motivo ho inserito solo due foto che raffigurano l'intera murata.
Vi pregherei di non guardare troppo la parte interna che vorrei un pò risistemare successivamente.
Il fasciame è di mogano e non è tinteggiato. Osservando lo scafo mi sono accorto di due cose:
1) Ci sono due - tre macchiette di attack
2) La scartavetratura, a seconda dell'intensità, ha modificato il colore dei listelli  

Ecco le domande:
1) Come si possono togliere o schiarire le macchie di attack?
2) Lo schiarimento dovuto all'abrasione, una volta coperto da finitura trasparente si vedrà ancora?
3) Osservandolo da lontano, il secondo fasciame può andare?

Un grazie anticipato a tutti i contributi.

L'attak si toglie solo con suo "scollatutto" in tubetti o con MOLTO acetone, se lo lasci non si può schiarire e resta uguale. Non mi è mai capitato che lisciando cambiasse colore il listello, se il tuo mogano lo ha fatto segno che non è vero mogano (inoltre difficile che sia mogano perché è dal 2008 che è vietato il taglio e il commercio del Mogano, e il VERO MOGANO è solo quello del Brasile, altri tipi hanno colore simile ma non sono Moganus Mahoganis, né il sotto tipo Swietania Mahoganis). Da lontano il secondo fasciame sembra a posto, se ci sono errori si vedrà solo da vicino.

cervotto ha scritto:L'attak si toglie solo con suo "scollatutto" in tubetti o con MOLTO acetone, se lo lasci non si può schiarire e resta uguale. Non mi è mai capitato che lisciando cambiasse colore il listello, se il tuo mogano lo ha fatto segno che non è vero mogano (inoltre difficile che sia mogano perché è dal 2008 che è vietato il taglio e il commercio del Mogano, e il VERO MOGANO è solo quello del Brasile, altri tipi hanno colore simile ma non sono Moganus Mahoganis, né il sotto tipo Swietania Mahoganis). Da lontano il secondo fasciame sembra a posto, se ci sono errori si vedrà solo da vicino.

Grazie Cervotto, sei stato molto gentile a rispondere. Immagino che effettivamente non possa essere la specie di mogano a cui fai riferimento te, per i motivi che hai indicato; sicuramente sarà un'altra specie della famiglia delle Meliaceae, anch'essa volgarmente chiamata mogano. Seguendo i tuoi preziosi consigli proverò su dei listelli a parte a smacchiare un pò di attack con l'acetone o con lo scollatutto della Loctite (non sapevo esistesse). Infine proverò ad abradere un altro listello con intensità diverse coprendolo successivamente con la finitura trasparente per vedere se poi il colore rimane uniforme.

Anche a me sembra ben riuscito, pulito e ben realizzato.

Per ovviare al problema del cassero di poppa che va a scendere, che tu stesso hai notato nei tuoi primi post, basta regolare il capodibanda in maniera che sia più spesso a poppa e poi vada a perdere verso il centro nave e rivesti poi la murata con un listello ritagliato.

Ottimo suggerimento quello di Walkyrja, in quanto al colore del legno è abbastanza normale che sotto l' azione della carta abrasiva si schiarisca ma ti accorgerai che dopo poco tempo tende a riprendere il colore originario. Il fatto è dovuto all' ossidazione superficiale a contatto con l' aria.
Quando ritieni occorrerà applicare un trattamento costituito da una buona vernice trasparente opaca che stabilirà definitivamente la tonalità.
Nel complesso ottimo lavoro!

Ciao a tutti,
ho corretto, come da suggerimento, il cassero di poppa che andava a scendere
Ecco la Foto:

cervotto ha scritto:L'attak si toglie solo con suo "scollatutto" in tubetti o con MOLTO acetone, se lo lasci non si può schiarire e resta uguale. Non mi è mai capitato che lisciando cambiasse colore il listello, se il tuo mogano lo ha fatto segno che non è vero mogano (inoltre difficile che sia mogano perché è dal 2008 che è vietato il taglio e il commercio del Mogano, e il VERO MOGANO è solo quello del Brasile, altri tipi hanno colore simile ma non sono Moganus Mahoganis, né il sotto tipo Swietania Mahoganis). Da lontano il secondo fasciame sembra a posto, se ci sono errori si vedrà solo da vicino.

Ho provato con lo scollatutto e ho l'impressione che non fossero macchie di attack, ma di qualcos'altro; forse unto?
Infatti facendo una prova su un listello a parte, il tuo suggerimento ha dato i suoi frutti (anche se temo che sia un pò aggressivo sul legno, pare si scolorisca leggermente) cancellando la macchietta di attack, mentre sul vascello la macchia si è solo scolorita leggermente.

Ecco, come promesso, le foto più ravvicinate del secondo fasciame.
Partirò con la poppa:

Altre:

Mi aspetto molte osservazioni negative, ma anche costruttive!!

A me sembra un gran bel lavoro, complimenti, continua così, ti seguo.

Nonostante i graditi complimenti della gentilissima Giulia, credo di aver commesso svariati errori che non vorrei ripetere sulla murata opposta. Ma dato che l'argomento "Secondo Fasciame" stimola sempre molto la partecipazione dei più esperti, provo a postare foto commentate e a seguire illustrazioni di come dovrebbe essere allestito.

Il più grande dubbio che ho e che mi tormenta ormai da molto tempo, ma che vorrei togliermi è il seguente:
Il secondo fasciame deve essere realizzato come indicato nelle illustrazioni e nei disegni (foto 7-8-9) ? oppure come documentato nelle istruzioni di montaggio (foto 4-5-6)?
In realtà la risposta ce l'ho già ed è la prima delle due (perchè più veritiero); ma realizzare il fasciame come nelle foto 4-5-6 viene vista come una brutta scorciatoia che, scusatemi il termine, "deprezza", da un punto di vista modellistico il vascello? o rappresenta la normalità ? (ne vedo moltissimi realizzati così)
Come si può vedere dalle foto 1-2-3 ho tentato di seguire la via più difficile realizzando un ibrido a causa dell'inesperienza e anche per la presenza della finestra che permette di ispezionare i ponti inferiori del vascello.
Ringrazio anticipatamente per i contributi che spero arrivino copiosi

Ciao Lory,
spero che questo disegno esplicativo di una prua possa chiarirti i dubbi:
a sinistra è riportato il metodo inglese mentre a destra quello in uso nel continente.
 



Buon vento
Giorgio45

Lorenzo,
dubitavo un pò sul lavoro che hai fatto a prua, ovvero lo stesso sistema che hai usato per la poppa.
Sono andato a rivedere l'autorevole volume di "Anatomy of yhe Ship" di john McKay e mi ha dato conferma
che sul Bounty soltanto a poppa era applicato quel metodo (tra l'altro con geometrie diverse),
di seguito ti riporto gli estratti del volume:

ora "pour parler" domando: qualcuno di voi ha visto fare un modello di Bounty con il rivestimento dell'opera viva?
Io no, non sarebbe male, che ve ne pare?

Giorgio,
l'immagine che hai postato è generica, non è propriamente del Bounty, confermi?

Certo Marco, non solo è generica ma mostra nello stesso contesto le due diverse tecniche costruttive; serviva a chiarire perché le immagini postate in lingua inglese in realtà fornivano informazioni sul metodo inglese dando per errato quello continentale ... ma è giusto solo se si sta ricostruendo un modello inglese, come in questo caso.
Giorgio45

Giorgio 45 ha scritto:Ciao Lory,
spero che questo disegno esplicativo di una prua possa chiarirti i dubbi:
a sinistra è riportato il metodo inglese mentre a destra quello in uso nel continente.
 



Buon vento
Giorgio45

Ciao Giorgio, grazie infinite. Non hai un'idea del mondo che mi hai aperto con quelle due righe colorate. Quella foto l'avevo già vista tante volte, ma non avevo realizzato. Se ho capito bene (speriamo):

1) per il Bounty occorre seguire il metodo inglese (che in generale fa uso di full-stealer e half-stealer sia a poppa che a prua), con la variante che per questo mercantile  si utilizzano solo half-stealer a poppa e niente a prua (così come si può vedere nei disegni postati da Marco e ripresi dal volume "Anatomy of the Ship" di john McKay).

2) viceversa il metodo continentale dovrebbe essere quello utilizzato nelle istruzioni di montaggio e che ho erroneamente utilizzato in parte anche io nel mio modello (come si vede dalle foto sottostanti)





Se quanto ho detto sopra è giusto, mi chiedo: se a prua non è possibile utilizzare ne gli stealer ne i drop-plank e se la rastremazione dei listelli scende sotto il 50% come mi devo regolare?

Un grazie mille a te e anche a Marco

Ciao Lory,
hai scritto"Se quanto ho detto sopra è giusto, mi chiedo: se a prua non è possibile utilizzare ne gli stealer ne i drop-plank e se la rastremazione dei listelli scende sotto il 50% come mi devo regolare?"

I listelli prima di essere rastremati vanno contati, pianificando il lavoro della loro posa in opera considerando distanze, andamento e rastrematura ... ora non è possibile correggere quello che è stato fatto, ma questo è un discorso che vale per i lavori in ammiragliato; nei modelli da kit non si è normalmente così selettivi e pignoli.

Devi inoltre considerare la copertura con piastre in rame per l'opera viva per cui l' attenzione eventualmente deve essere posta per l' opera morta ma ... lasciare il legno a vista non è detto che sia corretto (anche se si fa normalmente) perché il tutto era coperto da abbondanti mani di colore che coprivano interamente il legno non lasciandolo vedere.

Come puoi capire è un terreno ... minato per cui soprattutto cerca di divertirti nella costruzione e magari, con il tempo, approfondire le conoscenze ... non devi avere mai fretta ... questa è, per me, la prima regola d' oro. 

Buon vento
Giorgio45

Giorgio 45 ha scritto:Ciao Lory,
hai scritto"Se quanto ho detto sopra è giusto, mi chiedo: se a prua non è possibile utilizzare ne gli stealer ne i drop-plank e se la rastremazione dei listelli scende sotto il 50% come mi devo regolare?"

I listelli prima di essere rastremati vanno contati, pianificando il lavoro della loro posa in opera considerando distanze, andamento e rastrematura ... ora non è possibile correggere quello che è stato fatto, ma questo è un discorso che vale per i lavori in ammiragliato; nei modelli da kit non si è normalmente così selettivi e pignoli.

Devi inoltre considerare la copertura con piastre in rame per l'opera viva per cui l' attenzione eventualmente deve essere posta per l' opera morta ma ... lasciare il legno a vista non è detto che sia corretto (anche se si fa normalmente) perché il tutto era coperto da abbondanti mani di colore che coprivano interamente il legno non lasciandolo vedere.

Come puoi capire è un terreno ... minato per cui soprattutto cerca di divertirti nella costruzione e magari, con il tempo, approfondire le conoscenze ... non devi avere mai fretta ... questa è, per me, la prima regola d' oro. 

Buon vento
Giorgio45

Innanzi tutto grazie mille perché essere seguiti da maestri come te e Marco è motivo di grande soddisfazione

Sono d'accordo con te in merito al fatto che il modellismo è un passatempo e un divertimento innanzitutto, ma a me piace fare le cose nel miglior modo possibile e quindi ci provo! Ho letto "Simple Hull Planking Techniques for beginners" di Dirk Bakker e Greg Brooker, nel quale è spiegato in modo piuttosto dettagliato come posare il fasciame. Però mi sono rimasti dei forti dubbi dettati anche da un minimo di esperienza che mi sono fatto realizzando la prima murata (Tra l'altro con scarsi risultati).

Vediamo:
1)  La quantificazione della rastremazione di ciascun listello avviene
     - calcolando il numero di listelli "non rastremati" che servirebbero per coprire la murata compresa tra la chiglia e l'incintone al centro del vascello.
     - individuando l'ultima ordinata prima che la chiglia inizi a piegarsi per poi trasformarsi in ruota di prua
     - dividendo la distanza che separa l'incintone e la chiglia all'altezza dell'ordinata suddetta, per il numero di listelli calcolato precedentemente
    MA COME SI FA A CAPIRE QUANTO QUESTI LISTELLI DEVONO ESSERE RASTREMATI DA QUEST'ULTIMA ORDINATA ALLA RUOTA DI PRUA?
2)  Il calcolo del numero di listelli può essere eseguito solo se si disegna una linea perpendicolare sia all'incintone che alla chiglia
    ESISTE UN METODO SEMPLICE PER DISEGNARE QUESTA LINEA DATO CHE LO SCAFO E' TONDEGGIANTE?
3) Come riportato nel manoscritto sopra citato, i listelli pronti per il posizionamento devono essere lasciati liberi di adagiarsi sullo scafo, senza forzarli.
   E' COSI' OPPURE DEVONO ESSERE PIEGATI CON I VARI STRUMENTI E TECNICHE  A DISPOSIZIONE (PIEGALISTELLI A PINZA, CANDELA, SALDATORE, ECC.) PER FARGLI SEGUIRE COMUNQUE LA
   FORMA DELLO SCAFO?




Per quanto riguarda la colorazione, sono assolutamente d'accordo con te, ma ormai ho acquistato il materiale "di pregio" (Mogano) che comunque sembra appartenga in realtà a specie non pregiate dato che il vero mogano è una specie protetta ahahah.

Stesso discorso per la copertura con le placche di rame (anche se sicuramente non mi ci metterei mai a fare un lavoro del genere e poi pare che in realtà non fosse dotato di tale copertura. Ma qui non ci metto la mano sul fuoco)
 
Rimango in attesa di gentili contributi.
Grazie mille

Lory,
si più o meno è come hai descritto tu ma molto semplicemente devi:
- individuare l'ordinata più grande ovvero quella che ha uno sviluppo lineare più lungo
- segnare sulla costa con matita a punta fine tante tacchette aventi una dall'altra la stessa distanza corrispondente alla larghezza del listello usato
- a segnatura finita contare quanti spazi (listelli) andranno montati
- riportare e segnare queste quantità su tutte le ordinate
A fine lavoro ti accorgerai che per avere stesse quantità su ordinate con sviluppo lineare più corto, necessariamente la distanza tra una tacca ed un'altra sarà minore.
In questo modo, avendo tutte le ordinate segnate potrai sapere esattamente quanto devi rastremare semplicemente poggiando il listello e riportare i riferimenti.
Buon prosieguo.