Titanic in scala 1:144

X ENEA:
Vai su internet, cerca "aerografo" e ti si apre il mondo: c sono siti, video tutorial, di tutto e di più, basta essere interessati...
X DELUX:
basta che cerchi "impiallacciatura" ( ovviamente nella tua zona di Roma ) e trovi di tutto; il problema, almeno dalle mie parti, è che vendono il materiale ( il rivenditore della mia zona parte dallo spessore 0,6 mm. ) solo a pacchi ( sono una trentina di fogli, delle dimensioni di una porta, quindi circa cm. 220 x 100 ): vedi tu....improponibile...
L'alternativa, mi hanno detto, sono i falegnami, che magari hanno qualche scarto....un bel problema...
Forse a Roma la situazione è un po' migliore...

bianco64squalo ha scritto:

lo spessore delle murate, costituite nel modello Billing da listelli di 2 mm. di spessore, è improponibile ( equivarrebbe a pareti in ferro da quasi 30 cm. di spessore!!!! ); io vorrei rifarle in plasticard da 0,5 mm. ( che sarebbe già tanto, ma con meno spessore ho paura siano troppo deboli e si pieghino ); ovviamente, in questo caso, bisogna tenerne conto nel tagliare il rivestimento dei ponti, che in corrispondenza delle murate sostituite deve essre più largo, a sosituire lo spessore rimosso...
Come vedi bisogna pensare e decidere su queste cose prima di procedere con la listellatura dello scafo; in alternativa ( ed è questa la strada che penso di seguire io ), in attesa di avere le fotoincisioni ed il rivestimento dei ponti ( di tua gentile fornitura...  ), bisognerebbe fissare provvisoriamente le murate in legno da scatola, che costituiscono la partenza per la listellatura dello scafo, incollare il primo listello, rimuovere le murate e procedere con la listellatura completa dello scafo.
In questo modo potremo rimandare la questione delle murate/fotoincisioni/rivestimento dei ponti ad un secondo momento....
Che ne dici?

P.S. : ieri ho preso compressore ed aeropenna....  

Per quanto riguarda l'argomento murate, quoto in toto squalo, io al momento ho montato delle murate da 1 mm di spessore, che è già troppo, in più devo considerare lo spessore delle piastre e della finitura interna che io faccio in un pezzo a parte, sto seriamente pensando di sostituire le murate attuali a murate da 0.3 mm, a cui si si andranno ad aggiungere altri 0.3 mm di piastratura e altri decimi della parte interna, così facendo conto di avere delle murate solide (il plasticard incollato in più strati è molto solido), rimanendo nell'ordine dei 0.6/0.8 decimi, che, nella scala in cui sto lavorando io sono 6/8 cm nella reatà.

Squalo visto che hai preso aerografo e compressore, mi posso permettermi di chiederti (ache in MP) cosa hai preso, quanto ti è costato e cosa ne pensi? Tutto questo perchè con tutta probabilità sarà il mio prossimo acquisto

Nel mentre mi è venuto in mente un dubbio che avevo da tempo ma che, ammetto, non avevo ancora voluto affrontare:


Partendo dall'alto della foto, sul ponte si vedono:
1)ovviamente i listelli del ponte
2) quella strisciolina nera, spero di aver ben capito, è lo scolo e va "incassata", quindi è più bassa dei listelli
3)vicino alle murate, quella striscia bianca di cui ignoro del tutto la funzione, a cosa serve?

su internet ci sono molti modelli a me interesserebbe sapere qui in forum quale utilizzano gli utenti come il nostro amico delux cosi da essere certo di un buon lavoro... i forum servono anche a questo..poi per il funzionamento lo vedo in rete. quello che mi interessa e se delux ha comprato un areografo specifico per modellismo o un compressore qualsiasi che si attacca all ereografo. considerando anche il costo almeno non butto soldi
un po' come fatto giustamente da te quando mi hai chiesto che rivettatrice ho comprato,che marca e quanto e costata.

Per Conte:
visto che non si può fare pubblicità, domani ti manderò in MP quello che ho comprato, come compressore ed aerografo, anche se ancora non li ho usati...
Riguardo la tua domanda, la fascia bianca che vedi in foto sono delle tavole in legno che venivano usate per coprire i canali di scolo sottostanti ( il nero della foto ).
Sono contento che hai preso in seria considerazione la questione dello spessore delle murate: sei stato il primo a farlo. La qualità di un modello di vede in questi particolari...attendiamo le foto...

Per CONTE:
Le tavole di cui ti parlavo si chiamavano "limber boards" ed erano usate per coprire i canali di scolo e permettere così ai passeggeri di stare in piedi affacciandosi dalle murate, senza mettere i piedi sui canali di scolo, che erano spesso sporchi o con acqua in scorrimento ( in sostanza la stessa funzione del pagliolato a rivestimento della carenatura del fondo delle barche...). Sul 1° volume di Beveridge sono illustrate, e c'è pure qualche foto...Ovviamente non siamo costrettia riprodurle, ma abbiamo la scelta di lasciare i canali di scolo ( waterways ) aperti.
Per CONTE e ENEA:
Riguardo compressore ed aeropenna, avendo incontrato nel negozio di modellismo della mia zona due modellisti esperti che da anni usano, con soddisfazione, compressori ed aeropenne cinesi; ho perciò rinunciato alle scelte che avevo fatto ( più costose: aerografo: IWATA NEO; compressore: MSP.V della della MGSC ) ed ho preso questi:




Ho comprato il tutto dal mio negoziante di fiducia per 230,00 euro, compreso tubo di raccordo; in internet si possono trovare facilmente kit con gli stessi pezzi a 50,00 euro in meno ( ad esempio qui: http://www.aerografo-fengda.it/it_IT/p/Kit-di-base-aerografo/2094 ).
Ho preferito appoggiarmi ad un negoziante per ovvi motivi: assistenza, ricambi, consigli, professionalità; ma se si guarda al risparmio non ci sono limiti alle possibilità: basta navigare un po'...
Ancora non li ho usati; vi saprò dire quando lo farò.

grazie biancosqualo prima o poi anch io lo comprero... una domanda ma la bomboletta tamya bianca o "rossa"in alternativaper la carena si puo' utilizzare con risultati decenti? tanto sempre a spruzzo e....


cmq mi ha sempre fatto un po' di paura l'areografo spero di non aver difficolta'

Ti ringrazio molto squalo! Informazioni tutte utilissime! Ovviamente è mia intenzione realizzare i "limber boards", tra ieri sera e questa mattina mi sono messo al lavoro, ho smontato una delle murate da 1mm, ho preparato lo stesso pezzo con spessore 0,3, e al momento sto lavorando sul "bordo" della listellatura del ponte che da sul canale di scolo, successivamente farò il canale di scolo, semplicemente dipingendo di nero la tavola del ponte (a questo scopo userò colori acrilici dati a pennello, la mia intenzione e di imitare la sporcizia che poteva esserci nel canale, e per questo uso una verniciatura più grossolana rispetto all'aerografo), dopo di ché incollo la nuova murata riportando la differenza di spessore sulle pareti verso prua e verso poppa del ponte a pozzo.

A parole è tutto perfetto, ma vogliamo vedere le foto...

Tra l'altro le murate del ponte a pozzo di prua ha una marea di particolari da riprodurre: portelli, cerniere, rinforzi verticali, tubi di sfiato e puntelli: sono proprio curioso di vederti all'opera....

bianco64squalo ha scritto:A parole è tutto perfetto, ma vogliamo vedere le foto...

Ahahaha in effetti ultimamente sono stato un tirchio sul versate "foto", voglio finire del tutto una murata e poi posto il prima/dopo

bianco64squalo ha scritto:Tra l'altro le murate del ponte a pozzo di prua ha una marea di particolari da riprodurre: portelli, cerniere, rinforzi verticali, tubi di sfiato e puntelli: sono proprio curioso di vederti all'opera....

Yes! Nei limiti del possibile riprodurrò tutto, ma in un secondo momento

Altro problema da affrontare: il pozzetto dell'ancora di prua.
Guardate la differenza tra quello che si ottiene con il modello da scatola ( è il modellista tedesco, piuttosto approssimativo per non dire peggio ):



...e il modello di Garner:



Come si vede i parapetti, nella realtà, erano montati lateralmente sull'interno del rivestimento dello scafo, che costituiva anche da pareti esterne del pozzetto dell'ancora di prua.
Quindi, anche nel Billing come nell'Hachette, il contorno laterale del pozzetto di prua va eliminato, perdendo così gli intagli per incastrare i parapetti, e dovendo quindi riconsiderare il problema del fissaggio dei parapetti sui lati di tutto il ponte di prua...
Oltre al fatto che, eliminando il suddetto contorno, bisognerà rifare anche tutto il pozzetto di prua, per armonizzarne il contorno...
Per non parlare delle griglie in fotoincisione, che allargando il pozzetto ( eliminando il contorno laterale del ponte ) diventeranno probabilmente piccole...
Un bel problema, che va pensato e risolto in anticipo...
Ciao a tutti

Scusa la domanda che può sembrare anche stupida, ma come facevano a calare quell'àncora scavalcando le paratie e senza fare danni?

Chiaro?!
Scherzi a parte, utilizzavano ovviamente il paranco di prua, appositamente predisposto allo scopo...
Ed altrettanto ovviamente i marinai erano ben addestrati a non fare danni, che avrebbero dovuto pagare di tasca propria alla White Star Line: hai presente il film Titanic? La scena dello stewart che, nel pieno del panico da affondamento, redarguisce uno che stava semplicemente cercando di salvarsi la vita perchè aveva fatto un piccolo danno ( non mi ricordo più a cosa...); certo, è solo un film, ma l'idea che passa è quella...
Ciao.
Filippo

io non ho capito bene di quale pezzo parli che andrebbe eliminato le ringhiere sono fissate sopra le paratie laterali del pozzetto di prua o per dirla tutta non sopra ma sulla parte interna ma questo mi sembra un dettaglio poco rilevante,certo voi avete un modello grande e quindi gli errori si vedono di piu nel modello hachette la cosa secondo me e invisibile.... il problema piu grosso per me sono le griglie che sono corte.

Mi sembra strano che tu non abbia capito, anzi, forse no....
Scherzi a parte, il pozzetto è delimitato su tre lati, uno tutto "segmentato" verso poppa, e due laterali: la parte che va eliminata sono i due pezzi laterali del ponte, che non ci sono ( vedi che sulla foto del modello di Graner il ponte in legno finisce lì, senza proseguire sui lati del pozzetto ? ), perchè qei due lati sono costituiti dai fianchi dello scafo....

magari sei tu che non sempre sai spiegarti? be ovvio che li il ponte non va... infatti lo ho eliminato da una vita, io credevo che parlavi dei laterali del pozzetto di prua quelli che sorreggono le ringhiere laterali (le parti interne delle murate dove sta quella lamiera triangolare che si sgancia per far uscire l'ancora centrale.

AGGIORNAMENTO:
Questo weekend non ho fatto un granchè, perchè era la sagra del paese, e i giri e le mangiate d'obbligo mi hanno leggermente distratto...
Comunque qualcosa sono riuscito a fare.
Innanzitutto ho segnato, tagliato, rimosso e rifatto in plasticard da 1 mm. la parte bassa del profilo di prua, inspiegabilmente non compresa nel profilo da 2 mm. della scatola:






Poi ho rifatto il fondo del pozzetto di prua, allargandolo per comprendere i 2 mm. del listello da scatola che dovrebbe costituire le pareti laterali del pozzetto, e che io invece sostituirò con le murate in fotoincisione ( DELUX, dove sei?.... ):








Ho poi rifatto la murata di poppa, troppo fragile:



...che si era spezzata al primo tentivo di presentarla sulla poppa ( stranamente, nel foglio di compensato sottile era stata ritagliata con le venature trasversali al pezzo, e non longitudinali, cosicchè il pezzo era sì estremamente flessibile, ma anche stremamente fragile...); stesso discorso anche per le due murate di prua con gli oblò.
Da ultimo, ma certo non meno importante, ho cominciato a rastremare le ordinate di prua, in vista dell'inizio ( finalmente ) della posa dei listelli dello scafo.
Ciao a tutti e alla prossima.

Fili....

Le murate di poppa e prua, per intenderci la parte bianca, credo di farla in plasticard, dato che sono piastre che si sovrappongono, se proprio vuoi, puoi farle in ottone, ma no fotoinciso, prendi una lastra e segui lo stesso metodo della plasticard.

Non c'è bisogno che mi spieghi come fare...pensavo soltanto che, dal momento che farai le fotoincisioni del rivestimento della parte alta dello scafo, quella con tutti i rivetti, si potessero fare anche le murate di prua e di poppa, così le lue modanature in rilievo, sopra e sotto ( vedi foto ):



si potevano già fare in fotoincisione, semplificando l'applicazione di sottili rilievi in plasticard, cosa abbastanza difficile da fare con precisione, almeno per quelli che non si chiamano Delux....
Se non hai intenzione di farle in fotoincisione, sono d'accordo con te che il materiale da prendere in considerazione è il plasticard...

P.S. : quando pensi di cominciare?

Si, meglio in plasticard, anche per la sovapposizione delle piastre, li la fotoincisione avrebbe forse troppo dislivello e costerebbe molto, in questo caso non conviene.
Comincerò il più presto possibile, a giorni lo saprò con certezza.
Hai notato il modello del tedesco?
Ci sono molte cose da risolvere, ma dal punto di vista degli accessori, tipo ventilatori, porte, argani ecc. mi sembra buono no?

Ti ho come riferimento, oltre che per le indubbie capacità modellistiche, anche perchè sembra che Blacknight e Stefano si siano persi per strada....
Indubbiamente il bestione è alquanto impegnativo: te ne renderai conto quando avrai assemblato lo scheletro: maneggiarlo è molto, ma molto scomodo...
Sto lavorando anche sull'occhio di cubia frontale...
Prossimamente altri aggiornamenti.
Buona serata

Si, sarà pure scomodo, ma non riesco ad immaginare quanto possa essere bello, così grande!!!!
Tu che già lo puoi immaginare, com'è???

Per un ( vero ) appassionato del Titanic come me, le possibilità di dettaglio che la scala del Billing permette sono semplicemente elettrizzanti....
Per rispondere alla tua domanda, se correttamente realizzato e dettagliato la nave sarà semplicemente stupenda...e vedendo quanto esistente i nostri modelli avranno pochi rivali al mondo, a parità di scala...

Pure in Titanic-Model....
sti a stressà co sti figurini 1.144????



Ovviamente scherzo, mi pare che ti hanno dato delle soluzioni... ottimo....

A breve comincerò con i disegni per le fotoincisioni, così mi avvantaggio, dato che sono le più difficili da realizzare.
Per i ponti, se mi fai una leggenda di tutte le misure dei listelli dei vari livelli, mi dai una mano, mi basta la larghezza.
Tipo:

Ponti C: x pollici
Prua: x pollici

e via dicendo...

Non ho capito bene cosa ti serve...il modello ce l'hai anche tu; i listoni erano da 5 pollici per tutti i ponti, esclusi quelli a pozzo dove erano da 6...che altro serve? Per la riquadratura dei corpi emergenti basta guardare il disegnetto di Garner...
Non so cos'altro ti potrebbe servire...
Invece tieni d'occhio il TRMA, dove ho cominciato a postare, perché sto ottenendo utili informazioni, che ovviamente condividerò...
Hai visto per esempio la questione dei due fori di scarico e del ventilatore a fungo dentro il pozzetto dell'ancora?
Ciao