Titanic in scala 1:144

Io purtroppo, comincerò il cantiere a novembre, almeno spero.
Per disegnare i ponti in cad, non è facile, perchè dopo averlo disegnato devo stampare e verificare che coincida alla perfezione. Questo posso farlo solo mentre sto montando il modello.
Secondo me, o utilizzi il metodo matita, ma su un foglio di legno senza venature, oppure dopo aver montato i ponti C e B, cominci la listellatura e la placcatura dello scafo, prima che finisci, io avrò improntato i disegni. Tanto come detto, il foglio in legno che simula i listelli va incollato a pareti montate.
Almeno io faccio così.
Per quanto riguarda le pareti che hai cominciato, verifica se la finestra fotoincisa coincide esattamente con il buco in legno o va incollata sopra la plasticard, se è quest'ultima ipotesi, io rastremerei la parte in legno delle finestre in modo che non si veda il legno stesso a finestra incollata.

Ciao,
questa verifica l'avevo già fatta prima di aprire i fori sul plasticard, e la finestra in fotoincisione è giustamente un po' più grande per posarvisi sopra. Riguardo il legno del contorno foro, credo che lo lascerò così, perchè ho intenzione di mettere dietro la finestra un rettangolino di acetato dipinto dietro di colore scuro, che non permetta di vedere dietro ( anche perchè non c'è niente da vedere ).
Un'alternativa è quella di dipingere di nero il colore del contorno ( resterebbe il problema di proteggere il contorno scuro quando si spruzzerà il bianco sulle pareti...).
Comunque per il momento è ancora tutto "campato in aria": non ho ancora le idee chiare: aspettavo che cominciassi tu, ma adesso parli di novembre e non di ottobre...
Riguardo i ponti, disegnare i listoni con la matita dev'essere un'impresa titanica , e comunque tutto da verificare: che tipo di durezza di grafite? Più dura che incida un po' il legno ( ma che non farebbe un segno scuro ) o morbida? E che legno trovare che vada bene?
Vedremo...

DUBBIO SU FINESTRE:
stavo pensando alle finestre in fotoincisione fornite da Billing, di grandissima qualità, ma ovviamente finissime.
Visto che, per incollarle sulle pareti in plasticard, i fori praticati su quest'ultimo devono essere più piccoli delle finestre, per fornire un minimo appoggio alle stesse, si presenta questo problema: il telaio perimetrale delle finestre è sottilissimo e di colore marrone/nero; le pareti sono bianche: se il bordo d'appoggio per le finestre è troppo, il bianco si vede, se il bordo d'appoggio è troppo scarso, la finestra non appoggia: una bella rogna...
Altro problema: se vogliamo utilizzare l'acetato ( fornito da Billing ) per riprodurre il vetro, dove lo incolliamo? Dietro le pareti in legno viene troppo distante dalla finestra; dietro la finestra, diventa difficilissimo tagliarlo alla stessa misura della finestra incollarlo sulla stessa, oltre al fatto che si vede sul bordo....
Un bel problema, che mi sta bloccando sul proseguimento del lavoro sulle pareti dei ponti: mi servirebbe il parere di qualcuno...

Fossero questi i problemi
Sicuramente sarà un lavoro noiosissimo, ma basta incollare l'acetato dietro la finestra, lasciando appena il bordo per l'appoggio sulla plasticard. Praticamente quando incollerai la finestra, acetato e plasticard saranno sullo stesso piano.
So che è un lavoro da orologiaio, ma bisogna farlo se vogliamo la perfezione.
Quindi:
- Verniciare la finestra
- Incollare acetato su di essa
- Incollare finestra su plasticard delle pareti, anche quest'ultime devono essere già verniciate.

E' questo che vuoi fare? Secondo me è semplicemente impossibile...non è un lavoro da orologiaio, ma da scienziato di laboratorio...

Scherzi a parte, la larghezza del bordo perimetrale delle finestre in fotoincisione è troppo sottile, secondo me non è possibile...
Oltre al fatto che bisogna essere non precisi, ma perfetti nel taglio del plasticard...e per le finestre arcuate?
Se questa è la tua soluzione, penso sia meglio che mi ingegni a trovare io una soluzione, che sia all'altezza delle mie capacità...

Vedo che hai capito perfettamente, ovviamente la mia idea è teorica, non avendo ancora affrontato il problema, attendo una tua ipotesi, dato che stai affrontando il problema..

La tua idea sarebbe praticabile se la larghezza del telaio perimetrale della finestra fosse di almeno 1 mm, cosa che non è; sarebbe comunque, anche se possibile, un alvoro di precisione assoluta, particolarmente arduo sulle finestre arcuate.
Io ancora non sono arrivato ad una soluzione, ma ci sto pensando, perchè il lavoro di rivestimento in plasticard delle pareti in legno deve già tener conto di questo aspetto, e di come si intende risolverlo...
Garner ha lavorato in una scala quattro volte la nostra, e quindi il problema era molto meno difficile da risolvere...comunque lui le pareti le ha realizzate solo in plasticard, senza pareti retrostanti in legno ( solo rinforzi ); non so se questo lo abbia facilitato o meno.
Una cosa è certa: se la finestra ( nera/marrone ) deve appoggiare sulla parete in plasticard ( bianca ) questo "appoggio" si vedrà attraverso le bucature della fotoincisione...
Credo che l'unica soluzione praticabile sia quella di dipingere di nero il retro dell'acetato, tagliare lo stesso di dimensioni assolutamente uguali alla finestra ( e già questa è un'impresa titanica ) e di incollare il tutto alla parete rivestita di plasticard: in questo modo il bordo perimetrale di appoggio, bianco, non si vede più perchè coperto dall'acetato non più trasparente...
Ci penserò comunque ancora su, ma attualmente non vedo alternative...

Potete usare del cellophan, quello che serve per l'imballaggio delle riviste per intenderci, è zottolizzimo e potete farlo aderire su tutta l'incisione e poi incollarla alla paratia, è talmente sottile che non si vede lo strato fra il telaio e la paratia.

Potrebbe essere un'idea...

Grazie Walkyrja, ma non lo spessore dell'acetato il problema, ma il fatto che il bordo d'appoggio sul plasticard della finestra in fotoincisione si vede...

bianco64squalo ha scritto:Grazie Walkyrja, ma non lo spessore dell'acetato il problema, ma il fatto che il bordo d'appoggio sul plasticard della finestra in fotoincisione si vede...

Esiste anche un prodotto della Revell, che si usa per riprodurre i tettucci vetrati degli aerei o gli oblò.
Praticamente è una sorta di vernice trasparente che si applica con il suo pennellino, tirandola proprio lungo i bordi delle fotoincisioni e crea per l'appunto l'effetto del vetro.
Sicuramente è una cosa che può risultare validissima per le finestre e quanto altro, ma che non elimina il problema della visione del bordo di appoggio.

Quello che intendi Blacknight (Deep Purple ??) è il Cristall Clear o similare, quasi ogni ditta ha il suo...
Se permettete, io mi limiterei ad incollare la fotoincisione sull' acetato, la ritaglierei e la rifinirei e poi la applicherei il tutto dopo aver verniciato lo spessore in tinta legno... Aumenta un po' lo spessore in generale, ma alla fine nnemmeno più di tanto.

Ciao Pietro,
è un piacere ed un onore avere un tuo contributo...
La tua idea è perfetta; l'unica difficoltà è dipingere il bordo d'appoggio della fotoincisione sul plasticard in marrone/nero: bisogna avere mano ferma e molta precisione, per replicare esattamente la sagoma esterna delle finestre ( soprattutto quelle sagomate superiormente ad arco ).
Oltre a ciò, attraverso l'acetato, il bordo d'appoggio sul plasticard, sebbene verniciato in scuro, si vede comunque: sicuramente si noterà meno che se lasciato bianco, come tutto il resto della parete, ma l'occhio del perfezionista è spietato...

Bè, per la mano ferma, si può ovviare usando il pannello di taglio, dopotutto si tratta di fare solo il bordo colorato... Provare per credere !!
Per il resto, non ho capito bene, ma facendo solo il bordo scuro (appunto) si dovrebbe confondere  col telaio del serramento. Resta il problema del serramento stesso, cioè se i serramenti sono sporgenti, a filo o rientranti rispetto alla parete stessa. Se sporgono si può fare come ho indicato e credo possa funzionare, per i serramenti a filo, diversamente, sarà necessario fare uno scasso usando come sagoma la fotoincisione stessa eventualmente riempiendo il gap con vernice bianca densa. per i serramenti rientranti bisogna usare anche qui, una fotoincisione come quida/sagoma e incollare la fotoincisione dietro al plasticard eventualmente montando la finesta su un supporto... Insomma, i metodi sono parecchi !

p.s. Filippo, anche se non partecipo (molto) vi/ti seguo sempre.

Ieri sera ho "giocato" un po', facendo delle prove, e ho maturato due importanti convinzioni:
1) RIVESTIMENTO DEI PONTI
Non lo farò in legno, per molti motivi:
- non si trova del colore giusto;
- si aggiunge spessore ai ponti da scatola;
- è costoso;
- è difficile disegnarci ( o stamparci al laser ) sopra;
- e SOPRATTUTTO non mi soddisa fa per l'effetto scala ( la peluria e le venature, in scala 1:144, non ci dovrebbero essere ).
Ho deciso che ricorrerò a sottile cartoncino stampato con colore desiderato e listellatura tracciata a matita; questo a mio avviso a moltissimi vantaggi:
- si può fare qualsiasi colore;
- lo spessore che si aggiunge è irrisorio;
- costa pochissimo;
- è facile disegnarci sopra;
- se si sbaglia si ricomincia con spesa quasi nulla.
Ieri sera ho fatto una prova, ma non con la matita giusta nè badando tanto alla precisione, ma solo per vedere:



...il risultato mi ha soddisfatto, e convinto a percorrere questa strada.

2) RIVESTIMENTO PARETI IN PLASTICARD
Ho deciso che farò come Garner: non rivestirò più i singoli pezzi ( con le inevitabili giunte ), ma farò delle strisce lunghe in modo che il rivestimento sia continuo, mettemdo la giunta in punti poco visibili o sugli angoli "concavi". Probabilmente non utilizzerò neanche le pareti in legno ( almeno non tutta la superficie ), ma le pareti saranno solo in plasticard, con rinforzi ( o porzioni della parete in legno da scatola ) sul lato interno ).

Questo è tutto.
Alla prossima

Ciao,
Per le pareti sono d'accordo, anzi quando ho vistoche hai fatto in più pezzi la zona dell'albero di poppa volevo dirtelo.

Per i ponti in cartoncino, la tua idea non mi piace proprio, da un perfezionista come te, non mi aspetto una cosa del genere
A questo punto, meglio verniciare quelli esistenti e disegnare li!!

Una cosa negativa, ho notato guardando il tedesco, che l'eica centrale ha solo tre pale, o sbaglio?

Allora, riguardo il rivestimento dei ponti, non credo proprio che cambierò idea, per tutti i motivi che ho elencato; e uno dei motivi principali e' proprio l'effetto scala, e quindi in ultima analisi la precisione e quello che tu chiami perfezionismo...
Riguardo le pale dell'elica centrale, come ben sai c'è un'annosa querelle sul numero di pale ( 3 o 4 ) dell'elica centrale, legata alla teoria dello scambio Olympic-Titanic; mi sono stampato proprio ieri un paio di articoli sull'argomento, che però non ho ancora fatto in tempo a leggere...
Ti farò sapere la mia opinione non appena me ne sarò fatta una...

che cos e' questa storia delle pale dell elica? comunque bisognerebbe vedere nel relitto l'elica centrale quante pale ha... e vedere quante ne aveva quello nello scalo... comunque la questione eliche non vuoldire molto... ad esempio l'Andrea Doria ha cambiato eliche nella sua vita... questo per far un esempio.

Questi sopra sono due articoli ( il primo un estratto dal libro " On a sea of glass: the life and the loss of the RMS Titanic " - che io ho - ed il secondo un articolo dal Web ) che documentano che l'elica centrale del Titanic era a 3 pale, non a 4 come l'Olympic. Quindi se Billing Boats l'ha fatta a 3 pale c'ha imbroccato...

credo che il titanic ne avesse 4 pale anche perche' nelle foto che raffigurano la carena appunto ritraggono un elica centrale a 4 pale.

Allora, dopo accurata lettura degli articoli di Mark Chirnside vi do la conferma che l'elica centrale del Titanic era a tre pale; la fonte e' inequivocabile, ed è una nota contenuta nel libretto delle specifiche di tutte le navi costruite nei cantieri Harland & Wolff.
Quindi, non conoscendo il documento originale venuto alla luce recentemente, hanno sbagliato tutti, da Peter Davies Garner, a Jason King e praticamente tutti i modelli in circolazione, perfino il modello della Fine Arts...perfino il grande Beveridge nel suo libro...
Con i ns. modelli abbiamo la fortuna di poter rimediare...
E non perdere tempo a cercare foto delle eliche del Titanic: non ne esistono...sono tutte dell'Olympic...

Questa è la nota sul libretto della Harland & Wolff:



Come potete vedere, in fondo alla pagina ci sono i due numeri di registrazione di Olympic ( 400 ) e Titanic ( 401 ), con due righe di dati ciascuna, la prima si riferisce alle eliche laterali ( reciprocating ), e la seconda all'elica centrale ( turbine ); il primo dato è il diametro, il secondo il pitch ( un dato tecnico difficile da spiegare ), ed il terzo è il numero di pale ( blds = blades = pale ): 3 e 4 per l'Olympic, e 3 e 3 per il Titanic.
Di fronte a questa prova, qualsiasi altro discorso viene a cadere.
Alla fine l'aspetto del Titanic era questo:
avrebbe dovuto


Ciao a tutti

ma chi sei...
la reincarnazione di Thomas Andrews?

Visto che il Titanic e' il mio principale interesse, cerco di approfondire un po'....
Questo fine settimana, moglie permettendo ( ) comincerò il lavoro preparatorio all'inizio della listellatura dello scafo: le sovrastrutture possono aspettare, anche se mi attirava continuare a "giocare" un po' con plasticard e matita sui ponti...
Ciao

Ma visto che non esistono foto dell 'elica del titanic.. la mia e solo un ipotesi... non puo' essere che inizialmente erano previste tre pale e poi ne hanno messe 4? purtroppo anche nel relitto non si vede l'elica. cmq e' probabile che ormai sia come dici tu.

Ultima foto riguardo l'elica centrale a tre pale, e non a quattro:



AGGIORNAMENTO:

Questo fin settimana ho continuato con l'allestimento delle pareti dei ponti da incollare prima di iniziare la listellatura dello scafo.
Ho fatto in modo però, con opportuni rinforzi e squadrette, applicati all'interno delle strutture, di poter rimuovere l'intera parete dal ponte, senza quindi incollarle al ponte:






Quindi ho provato a rivestire una parete con un'unica striscia di plasticard:



...cosa nient'affatto semplice, per vari motivi:
1) nelle pieghe a 90° il plasticard si rompe;
2) facendo un'unica striscia, non è facile tagliare le finestre e farle coincidere esattamente con i fori;
3) non è facile neanche incollare il plasticard al legno, dovendo farlo un po' alla volta.
Comunque la prova è quasi riuscita:




...quasi perchè il plasticard si è rotto nelle due pieghe concave a 90°, anche se sono riuscito ad incollarlo senza che si veda quasi niente ( con un pò di stucco e carteggiatura non si vedrà niente ).
Comunque il problema di piegare il plasticard a 90° senza romperlo rimane una bella gatta da pelare: se qualcuno ha qualche suggerimento si faccia avanti.
Infine il problema finestre: prima di incollare il plasticard le ho allargate tutte:



...in modo che si crei, sul lato interno, un bordo sul quale incollare l'acetato per simulare il vetro:



Questo per il momento è tutto.
Sto procedendo con le pareti perchè, prima di incollare i ponti allo scheletro della nave, voglio disegnare il rivestimento a listoni sul cartoncino per tutti i ponti da incollare subito, prima di iniziare a listellare, e per farlo mi serve di poter maneggiare liberamente sia i ponti che le pareti.
Ultima foto e un saluto a tutti.