Titanic in scala 1:144

Stefano61 ha scritto:

oceanomare73 ha scritto:Scusate posso sapere quanto avete pagato il modello? perchè sul sito ufficiale c'è scritto che costa 799 dollari.

Ciao Oceanomare73, di quale sito ufficiale parli? Quello di Billing Boats (www.billingboats.com)? Su quel sito non ci sono prezzi.
C'è però l'elenco dei distributori mondiali. E se vedi ogni sito dei vari distributori mondiali vedrai che sull'unico in $ visibile (agesofsail.com) costa 1.399,00 .... Mentre quelli europei marcano 949 Ger, 1.049 Fra, 949 Ita ecc. Ci dici dove lo hai trovato? Anche perché se è in $ c'è da mettere il trasporto, dogana ecc. Il sito ufficiale italiano del distributore dichiara 949 euro e lo abbiamo pagato tutti 900 quindi anche scontato...

.... scusami, in dollari c'è anche il canadese pmhansen.com che lo quota 1.771 $ .....

http://billingboats-direct.com/estore/product_info.php/billing-boats-bb510-rms-titanic-model-boat-fittings-p-510?osCsid=dd63cimmrjgkqhfgru7fqvehg1
questo è il sito, ma forse mi sbaglio....

Sorry! sono sterline

oceanomare73 ha scritto:http://billingboats-direct.com/estore/product_info.php/billing-boats-bb510-rms-titanic-model-boat-fittings-p-510?osCsid=dd63cimmrjgkqhfgru7fqvehg1
questo è il sito, ma forse mi sbaglio....

Infatti questo non è un sito ufficiale di Billing Boats. Il distributore inglese è amerang.co.uk (dal sito di Billingboats.com) e non vorrei sbagliare ma da 999.99£ a scendere a 799,99£ credo siano i primi Titanic usciti dalla fabbrica con i problemi sul contenuto. Comunque al cambio £ - € fanno più di 1.000 euro più spedizione ovviamente.

Ho assemblato a secco tutto lo scheletro del bestione, per rendermi conto delle dimensioni ( lunedì posto le foto ): e' davvero enorme...
Ho così potuto verificare tutti gli incastri ed accertarmi che sia tutto a posto: non vorrei mai avere sorprese con la colla già messa...
Nel frattempo sto carteggiando e sagomando l'apertura dell'elica centrale: E' ASSOLUTAMENTE DA FARE PRIMA DI MONTARE LA STRUTTURA, perché bisogna orientare la limetta a 360 gradi tutto attorno all'apertura, e farlo a struttura montata diventa impraticabile...

AGGIORNAMENTO
Come promesso posto le prime foto dal cantiere.
Un po’ per divertimento, un po’ per prendere confidenza col modello, ho montato prima tutto lo scheletro della nave, per verificare gli incastri e vedere se c’era qualche problema: non vorrei mai scoprire a scheletro parzialmente montato che c’è qualcosa che non va, e dover scollare tutto…
Messo vicino allo scheletro Hachette, ci si rende davvero conto di quanto sia grande...



Dopo aver smontato tutto, si parte con i primi passi del cantiere.
Allora, come avevo già detto e come qui confermo, bisogna provvedere a sagomare i contorni dell’apertura dell’elica centrale PRIMA di procedere con la realizzazione dello scheletro della nave, perché farlo dopo diventa davvero scomodo; per capire quale spessore dare ai contorni del foro ( non esiste nessuna documentazione al riguardo, nonostante abbia cercato in tutti i libri: ho anche mandato una mail a Garner, chissà se mi risponde…) sono partito dal timone, che Garner ha realizzato, alla sua scala 1:48, con un foglio di plasticard da 6 mm, corrispondente alla nostra scala 1:144 ad uno spessore di 2 mm. ( il timone “da scatola” è di 5 mm. di spessore…).
Ho preso quindi una delle stampate da 2 mm. della scatola:



...e ho ritagliato il nuovo timone su uno spazio libero; ho approfittato così per correggere anche un piccolo difetto nella sagoma del timone Billing, che a mio avviso è leggermente “schiacciata” nel punto di massima curvatura esterna: nella foto il mio timone è quello di sinistra:



Ovviamente il timone va adeguatamente assottigliato, sia sul bordo esterno, sia su quello interno, e a tal proposito le illustrazione sul libro di Garner sono illuminanti; qui di seguito un paio di foto di una prima sgrossatura:




Una volta visto lo spessore del timone, procedo ad una prima sgrossatura del contorno del foro dell’elica centrale, cui prima avevo incollato il supporto centrale in legno:




Il lavoro di sagomatura è piuttosto impegnativo, e va fatto purtroppo “a sentimento“ guardando le fotografie ( che per fortuna sono abbastanza numerose ), non essendoci documentazione sullo spessore preciso di quei pezzi, che erano forgiati o fusi in acciaio.
Questo per il momento è tutto; prossimamente procederò a realizzare lo scaletto e a fissare i tre pezzi della chiglia.
Una curiosità: il mozzo dell’elica centrale ( che comunque io non credo che utilizzerò per via della forma sbagliata ) non entra nel foro, a causa della presenza dell’arco in legno: vedi foto:



Curioso, no?!
Alla prossima

Per DELUX:
sarei curioso di sapere se per la placcatura dello scafo intendi seguire lo stesso sistema dell'Amati/Hachette o stai escogitando qualcosa di nuovo, pensando ovviamente anche alla scala diversa...
Stesso discorso per i rivetti della parte alta dello scafo: plasticard punzonato con rotellina o qualcosa di alternativo? La soluzione del tedesco che sta costruendo il Billing non mi piace per niente, e l'alternativa di comprare le bellissime ( ed immagino costosissime ) fotoincisioni di Garner la terrei come ultima spiaggia ( anche perchè mi pare di aver letto su internet che non sono più disponibili...)

Per la placcatura dello scafo, farò entrambi i fasciami in plasticard da 0,25, in questa scala è più corretto, per la zona rivettata utilizzerò le fotoincisioni, del tutto simili a quelle di Garner, la differenza sta nel fatto che le farò realizzare sui miei disegni, dato che comunque quelli di Garner sarebbero sicuramente leggermente diversi, soprattutto nella curvatura dello scafo.
Sorvoliamo sul lavoro del modellista tedesco, mi sa che non ha capito che il Titanic era un trasatlantico e non un galeone.

Allora, riguardo le fotoincisioni, penso che sarebbe bello farle per tutti noi quattro e dividere le spese ( ovviamente aggiungendo le spese di spedizione che dovrai sostenere ): pensi sia possibile?
Riguardo lo spessore del plasticard, se non ricordo male le lastre d'acciaio dello scafo era quasi tutte da 1 pollice di spessore, cioè in scala 1:144 = 25,4/144 = 0,176 mm. ; come al solito siamo fortunati ( ): da 0,13 è troppo sottile e da 0,25 sarebbe troppo spessa: sorvoliamo?

Comunque, piuttosto che sui tuoi disegni, non sarebbe meglio sulla base delle fasce di rivestimento in legno di Billing Boats? Almeno siamo sicuri che coincideranno perfettamente sia le dimensioni generali che la posizione esatta di oblò e finestre...

Se ricordi bene, i miei disegni sono basati su quelli di Bob, anche il bestione è basato sugli stessi, ovviamente prima di realizzare le fotoincisioni verificherò che tutto coincida, altrimenti modificherò il tutto.
Per me va bene fare più fotoincisioni, sicuramente la spesa si abbatte.

Per quanto riguarda lo spessore, mi sembra di aver letto da qualche parte che esiste anche plasticard da 0,20, se non si trova dobbiamo usare la 0,25, la 0,13 è troppo fina, si deforma al solo sguardo!!!

Va bene, se gli altri due titanisti ( Blacknight e Stefano ) ci leggono, potrebbero dare il loro assenso, così la spesa verrebbe divisa per quattro...se ci siete battete un colpo...
Riguardo il plasticard da 0,20, non ne ho mai sentito parlare, ma sarebbe lo spessore perfetto, così potremmo fare le sovrapposizione delle piastre senza mettere niente sotto ( che bello... ).
Stamattina ho preso il materiale per fare lo scaletto: questo fine settimana devo trovare il tempo per iniziare sul serio con il montaggio...
Sono sempre preoccupato su come realizzare il dritto di prua: anche considerando lo spessore di due piastre risvoltate sullo stesso, una per lato, 3+1+1= 5 pollici = 0,882 mm. , arrotondando sarebbe corretto 1 mm. , e non i 2 del pezzo da scatola; col plasticard sarebbe facile tagliarlo a misura da 1 mm. di spessore ( ce l'avrei già ), ma diventa piuttosto fragile e non sufficientemente robusto per non piegarsi, mentre invece è la parte più vista e deve essere PERFETTAMENTE A PIOMBO....
Vedremo, ci sto riflettendo...

Per quanto riguarda il dritto di prua e poppa, cercherò di realizzarli in materiale diverso dal legno.
Sono le parti più importanti per dare una sensazione di metallo.
Al 99% quello di prua lo realizzerò in ottone, lo farò tagliare al laser, e lo applicherò come ho fatto con il modello scala 1/250.
Per quello di poppa, sto pensando di disegnarlo in 3D con autocad e farlo stampare con la stampante 3D in materiale plastico....

Complimenti, hai un approccio davvero "moderno" alla soluzione dei problemi, che tiene conto delle tecnologie più aggiornate...
Io purtroppo non sono all'altezza come capacità tecniche ( disegno in CAD ), non ho il tuo materiale ( piani vari ) e soprattutto non saprei neanche dove andare per taglio al laser su materiali vari....
Però, in cambio, confido sul "lavoro di squadra", e se è possibile dividersi le spese per un lavoro particolare, sono sempre disponibile...
Anche riguardo la stampante in 3D, le possibilità che si aprono sono infinite ed affascinanti, ma si basano comunque sul fatto di disporre dei disegni in CAD dei pezzi da realizzare, siamo sempre lì....
Credo che alla fine, nonostante tutti i miei sforzi, dovrò rosicare come al solito di fronte alle realizzazioni del Maestro...

bianco64squalo ha scritto:Va bene, se gli altri due titanisti ( Blacknight e Stefano ) ci leggono, potrebbero dare il loro assenso, così la spesa verrebbe divisa per quattro...se ci siete battete un colpo...
Riguardo il plasticard da 0,20, non ne ho mai sentito parlare, ma sarebbe lo spessore perfetto, così potremmo fare le sovrapposizione delle piastre senza mettere niente sotto ( che bello...  ).
Stamattina ho preso il materiale per fare lo scaletto: questo fine settimana devo trovare il tempo per iniziare sul serio con il montaggio...
Sono sempre preoccupato su come realizzare il dritto di prua: anche considerando lo spessore di due piastre risvoltate sullo stesso, una per lato, 3+1+1= 5 pollici = 0,882 mm. , arrotondando sarebbe corretto 1 mm. , e non i 2 del pezzo da scatola; col plasticard sarebbe facile tagliarlo a misura da 1 mm. di spessore ( ce l'avrei già ), ma diventa piuttosto fragile e non sufficientemente robusto per non piegarsi, mentre invece è la parte più vista e deve essere PERFETTAMENTE A PIOMBO....
Vedremo, ci sto riflettendo...

Presente e d'accordo.
Contatemi senza problema.
Per i rivetti, mi dite che misura serve, che provo a vedere da qualche mio vecchio fornitore di modellismo statico, quello che trovo?

Per Delux:
Ma le fotoincisioni le fai realizzare qui a Roma?

X Filippo
Sai che non c'è problema per fare i pezzi anche per voi, solo che i costi non saranno proprio bassi.
Per farti capire, ad occhio, per realizzare il dritto di poppa in stampa 3D, ci potrebbero volere anche una 40ina di euri!!! magari i costi ora sono diminuiti.... vi farò sapere!!
Per il dritto di prua in ottone ci vorrà meno spesa, basta comprare una lastra e far tagliare 4 dritti di prua. Per le fotoincisioni non ho idea di quanto possano costare, ma vedendo in giro i costi di quelle proposte, non sono ottimista.

X Black
Si, tutto quello che faccio realizzare è a Roma, ho fatto una ricerca, ancora non sto intevenendo sul modello, ma comunque sto già lavorando per la sua realizzazione.

Ma, per esempio, come intenderesti attaccare il dritto di prua in ottone sulla chiglia?

AGGIORNAMENTO
Questo fine settimana ho proseguito con i lavori.
Innanzitutto ho incollato le tre sezioni della chiglia, servendendomi di una staggia da 2 mt. come guida d'appoggio:



...proteggendo con un pezzo di nylon le giunture, in modo che non mi si incolassero o alla staggia o alla tavola di legno; ho poi rinforzato la giuntura con dei rettangolini di legno, inchiodati e poi rimossi:




Dopodichè sono passato allo scaletto: ventidue blocchetti di legno sezione cm. 4x4, tagliati lunghi 6 cm. ed una tavola di legno lunga 150 cm. e larga 25, e sempre la staggia, opportunamente fermata con due morsetti, a fare da guida:





Una volta terminata la posa de blocchetti da un lato:



...ho proseguito posando a ridosso degli stessi la chiglia e incollando l'altra fil a di blocchetti, e realizzando così lo scaletto:



Dopodichè non ho resistito ed ho montato e incollato la prima sezione di prua:




E questo è tutto, per ora.
Un consiglio: provate prima il montaggio a secco, e carteggiate dove necessario gli slots affinchè i pezzi si incastrino agevolmente e senza forzature, perchè l'incollaggio delle ordinate e dei longheroni deve essere simultaneo, sennò, montando e lasciando asciugare una orinata alla volta, si rischia poi che i longheroni non si posizionino senza forzare...
Alla prossima

Finalmente, si comincia avedere qualcosa di concreto....
Ottimo inizio, si vede che vuoi fare tutto alla perfezione, così posso prendere spunto io e copiare
Tra un pò ti manderò un'email, ti dico due cosette da rimediare dal nostro idolo!!!!

AGGIORNAMENTO:

Prosegue il montaggio dello scafo, con la seziuone centrale, la più lunga:






Insisto ancora una volta sull'importanza del preventivo montaggio a secco, per verificare gli incastri; soprattutto sulla parte centrale ho dovuto carteggiare tutti gli incastri tra longheroni longitudinali ed ordinate, perchè per incastrarsi dovevo forzare parecchio, ed invece, visto che si deve incollare tutto in una volta, gli incastri devono essere "scorrevoli" e senza eccessivi attriti...
Questo fine settimana procederò con la sezione di poppa, ed avrò lo scheletro completo.
Per DELUX:
Visto che dopo dovrò iniziare con la listellatura dello scafo, volevo chiederti se posso utilizzare le murate da scatola, che costituiscono la partenza dei listelli nella parte alta dello scafo; nel senso: le fotoincisioni che farai le applicheremo sopra, quindi senza modifiche particolari, o devo carteggiare dello spessore delle fotoincisioni le murate? Secondo me no, perchè andremo comunque a rivestire tutto lo scafo in plasticard, e quindi gli spessori plasticard/fotoincisioni dovrebbero compensarsi...
Seconda domanda: urge risolvere il problema rivestimento ponti; a me solletica molto utilizzare il materiale già pronto Scaledecks, ma non si capisce sul sito la larghezza dei listelli del loro rivestimento generico ( nel nostro modello dovrebbe essere di 1 mm. circa, facendo una media tra listoni dei ponti a pozzo da 6 pollici e tutti gli altri ponti da 5 pollici ).
Se non sappiamo già cosa fare non posso incollare i ponti da scatola, anche utilizzandoli solo come base, perchè prima dovrei ridurre lo spessore dello stessa misura di quello che andremo ad applicare sopra....
Help...
Alla prossima

Ciao caro,
Per le murate hai ragione, anzi, le murate fotoincise andranno allo stesso livello del secondo fasciame, quindi la base di quelle in legno serve, poi al momento ingrandiremo la parte delle finestre in modo che non si veda il legno dalle finestre fotoincise.
Per i ponti, ci ho pensato, guardando le foto del titanic originale, si vede chiaramente che le pareti delle sovrastrutture erano direttamente fissate sul ponte in acciaio. poi sul perimetro della parete c'èra un incavo, verniciato in nero e poi cominciava il teck dei ponti.
Quindi a mio avviso puoi, anzi, devi montare sia i ponti che le pareti, poi rivestite in plasticard.
A questo punto, o con un foglio finissimo in legno dove verranno disegnati i listelli (a matita o a laser), o con dei listelli veri e propri, si realizzerà il ponte finito, che per simulare quell'incavo sarà leggermente distante dalle pareti finite in plasticard.
Spero di essermi spiegato.

Comunque bello vedere crescere la bestia sul nostro forum..... ti seguo con interesse... come al solito!!!!

AGGIORNAMENTO:
Concluso il montaggio dello scheletro, con la parte posteriore:




Devo dire che la struttura è stata ben congegnata, gli incastri sono ottimi e precisi e, con l'aiuto dello scaletto, la linea di chiglia è venuta dritta come un fuso:




Stamattina, in ufficio, prima di staccare altri pezzi dalla stampate, mi sono fotocopiato e scansionate ( ovviamente, pur avendo uno scanner A3, per ogni stampata servono 3 passaggi, ma poi con un po' di collage si rimedia... ) tutte le stampate, in modo che se dovessi rompere un pezzo ho tutto il "materiale" originale per ricostruire; oltretutto l'operazione diventa indispensabile dovendo rivestire tutte le sovrastrutture in plasticard.
Per DELUX:
Riguardo la tua idea di rivestire le sovrastrutture in plasticard DOPO averle incollate sui ponti, ci sto riflettendo, perchè l'operazione sarebbe alquanto difficile: sarebbe molto più semplice farlo prima, quando hai le strutture i mano, e sono molto più maneggevoli...Non so, io ci penso su, ma invito anche te a farlo, e siccome mi fido del tuo parere, se insisti nella tua posizione probabilmente seguirò il tuo consiglio, ma ancora non sono convinto.
Tra l'altro, anche incollare le finestre e quant'altro risulta molto più pratico PRIMA di incollare la sovrastruttura al ponte...vedremo...tanto prima bisogna listellare tutto lo scafo, e sono metri quadrati...
Anche riguardo il rivestimento dei ponti sto riflettendo; se non fosse per le evidenti venature, prenderei in considerazione l'idea di disegnare a matita i listoni sui ponti forniti, come ha fatto Garner; ma c'è il problema del ponte di poppa, dove hanno inciso al laser un contorno curvo interno, probabilmente per chi vorrà rendere navigante il modello ( non sicuramente io...):



...rendendo inutilizzabile il pezzo...
Volendo utilizzare ponti già pronti, tipo quelli di Scaledecks ( ammesso di trovare colore e larghezza dei listoni compatibili con la nostra scala ), c'è il problema che non si possono riprodurre i contorni attorno a tutti i corpi emergenti, che alla nostra scala si potrebbero tranquillamenmte riprodurre....altro problema da risolvere...

Per il momento questo è tutto.
Saluti a tutti

Ma certo, le pareti vanno rivestire prima di montarle, intendevo che il tutto, va montato prima di listellare.
Per quanto riguarda la matita, ci vuole sempre una pellicola in legno di qualità migliore.
Per i ponti già pronti di Scaledecks, puoi risolvere facendo la bordatura vicino le pareti con pezzi di quel legno avanzati, così è anche più realistico.

AGGIORNAMENTO ( 1° parte ):
in attesa di decisioni su come gestire il rivestimento dei ponti, ho completato lo scheletro della nace con le ultime fasce longitudinali per l'appoggio dei ponti:



...e poi mi sono dedicato ad alcuni particolari; ho provato a ricavare il dritto di prua da plasticard spesso 1 mm:





...e ho rivestito in plasticard da 0,25 il fondo del pozzetto di prua:



Riguardo il pozzetto di prua, devo dire che l'inclinazione da scatola di montaggio è sbagliata:



...e, per rimediare, ho dovuto carteggiare le pareti verticali in modo da inclinare di più il fondo, modificando leggermente anche i due spinotti d'incastro sull'ordinata:



Sono poi passato a provare il rivestimento in plasticard delle pareti delle sovrastrutture, arrotondando prima gli angoli delle stesse:



...tagliando poi una striscia di plasticard dopo aver segnato le aperture:



... e poi incollando il plasticard sulla parete in legno:



...devo dire con ottimi risultati; consiglio di incollare prima la parte piana con colla qualsiasi ( io ho usato il Cement della Tamiya ):

AGGIORNAMENTO ( 2° parte ):



...e poi la cianoacrilica sugli spigoli arrotondati, dove il plasticard è soggetto a forte tensione:



Qui le quattro pareti rivestite:



...montate a secco, per prova:



...e poi definitivamente, rinforzando internamente gli angoli con listelli quadrati di legno:



Nel frattempo, in attesa di decidere sul rivestimento dei ponti ( DELUX DAMMI UN CONSIGLIO, SENNO' SONO BLOCCATO ...), sto preparando la base per continuare con le altre pareti:



Riguardo il rivestimento dei ponti, la soluzione della stampa su carta mi sta tentando parecchio, sia per la facilità di realizzazione, sia per lo spessore, e sia per l'aspetto estetico ( la carta in fin dei conti è legno, e alla scala 1:144 l'effetto mi senbra perfetto ):



Il problema sarebbe quello di disegnare i ponti comprese i bordi che riquadrano tutti i corpi emergenti, in modo da stampare la carta già con listoni e riquadri: DELUX, se non l'hai capito, è una richiesta per te...
Alla prossima.
Ciao a tutti